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Moda & Tradición Artesanal

La construcción de una relación virtuosa entre diseñadores y artesanos es un reto para Colombia. Todos debemos aportar para que este sector se fortalezca en la mejor dirección.

Hilos que hablan solos

El cumare proviene de un árbol de la región amazónica en Colombia. Muy preciado por su resistencia, es objeto de estudio en la Universidad Jorge Tadeo Lozano con miras a desarrollar nanotecnología aplicada a esta fibra vegetal para crear un nuevo textil.

"DRESS UP" DE AMAAALIA

La ilustradora colombiana Amalia Restrepo muestra con su serie de animales que lucen accesorios en qué consiste la banalidad o la inmensa astucia del mundo de la moda.

CAS A PORTER

Kika Vargas y Bibi Marini abren un espacio para el diseño que revela la personalidad de las creadoras colombianas. Moda, accesorios, mobiliario y libros. En CC El Retiro, Bogotá.

Valores de SillaVerde

Esta revista digital pertenece a la compañía SillaVerde en Colombia. Cuatro colores identifican las actividades y valores de la marca: Periodismo (humo) + Moda (lila) + Economía Naranja (durazno) + Sostenibilidad (verde) Contacto: info@sillaverde.co

¡FELIZ 2017!

Con la ilustradora Amalia Restrepo nos pusimos a la tarea de crear una pieza que pueda acompañarlos de enero a diciembre de 2017. Aquí está: es la SillaVerde interpretada por @amaaalia. Es una tarjeta-calendario que pueden obtener físicamente escribiendo a info@sillaverde.co

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VOCES DEL FORO ESTRATEGIA 2015

Publicado 2015-10-15 00:00:00 | Por Rocio Arias Hofman

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Organizado por Inexmoda, el Foro se realiza anualmente para discutir sobre los temas capitales de la industria de la moda.

La ventaja de un encuentro como el FORO ESTRATEGIA América Latina -Moda y Negocios- 2015 es que la polifonía está asegurada. No hay nociones sagradas pero sí posiciones destacadas sobre cómo abordar la innovación en la industria de la moda. Dos voces singulares que se dejaron oír en Medellín: Alexis Mavromattis (España) y Luciana Stein (Brasil).

El propósito anual de Inexmoda, la entidad líder que organiza anualmente estas citas de la industria de la moda continental con invitados que llegan de diversos países del mundo, se concentra en "conectar y reunir a los empresarios vinculados al negocio de la moda para reflexionar sobre las tendencias de este negocio con el fin de indentificar las oportunidades y mejorar sus estrategias". Luz Adriana Naranjo, directora de Transformación Estratégica de la entidad, diseñó una programación para 2015 basada en la idea de un recorrido en tren que -de estación en estación- va abordando los temas que se vinculan con el reto permanente de la innovación.

Nueve invitados internacionales y nacionales (Caito Maía, Carmen Martínez Iturri, Alain Lagger, Alexis Mavrommatis, Steve Burkhardt, Camilo Herrera, María Cristina Córdova, Luciana Stein y Guillermo Gallego), moderados por el argentino Eduardo Braun, experto en el arte de articular un encuentro como el Foro Estrategia América Latina -Moda y Negocios- presentaron sus ponencias ante un nutrido auditorio presente en el centro Plaza Mayor de Medellín el 1 de octubre de 2015. Sus voces no solo se hicieron escuchar sino que tuvieron un momento de confrontación en cada panel liderado por Eduardo Braun para precisar algunas de sus ideas más relevantes. 

SillaVerde conversó con dos de las voces más destacadas de este Foro.

Entrevista con el consultor de la industria Alexis Mavromattis, Director Centro de Retali en EADA. Es graduado como ejecutivo de University of Cambrigde y Harvard Business School. PhD y MSc en Retail Managment de University of Stirling (Inglaterra). En 2012 obtuvó el puesto 33 en el ranking "Business professor" realizado por The Economist.

SillaVerde -SV-: ¿Qué caracteriza en estos momentos la estrategia de innovación de las compañías del retail encaminadas a ser sostenibles?

Alexis Mavromattis -AM-: Históricamente en el mundo del retailing, —y especialmente en Estados Unidos, donde son los pioneros del retailing— ellos hablan que retailing es “location, location, location” (plaza, plaza, plaza). Creo que en estos momentos se está cambiando este cliché, y que lo que caracteriza a las empresas de retail es “personas, personas, personas”. Si miramos los casos más exitosos y novedosos en el tema de retailing en estos momentos en América, Europa y Asia, el principal ingrediente son las personas.

SV: ¿Es posible lograr cambios sustanciales en las cadenas de producción del fast-fashion que palien los efectos del circuito corto en relaciones laborales poco dignas para quienes se encargan de los procesos básicos de confección?

AM: El tema de la RSC tiene tres elementos fundamentales: personas, planeta y profits (ganancias). Estos tres puntos son muy importantes para el RSC. Indetex, por ejemplo, lo está haciendo muy bien porque tienen ONGs que les están ejerciendo presión constantemente y les están vigilando, observando e inspeccionando las fábricas de Inditex en todo el mundo y les hacen informes. Lo que ha cambiado es el paradigma y la relación entre las ONGs y las empresas; hace 10 o 15 años, las organizaciones como Green Peace o Human Rights Watch, entre otros, eran los malos, frikis, raros e idealistas que luchaban en contra del capitalismo. Ahora, vemos que esa relación entre empresas multinacionales y ONGs es de aliados. Hay casos como los de Greenpeace, que están trabajando de la mano con Inditex para que pueda mejorar su cadena de valor, sus canales de producción, sus condiciones de trabajo y medioambientales.

El perfil de las ONGs ha cambiado y se han dado cuenta que eran los malos de la película y los radicales que salían en los barcos y se tiraban de fábricas para hacer ruido está cambiando. Ahora tienen el conocimiento y las ganas y quieren transmitirlos y ayudar a las empresas hacia mejores prácticas. Por ejemplo, Greenpeace lo está haciendo, la WWF lo está haciendo. Las ONGs están haciendo, prácticamente, consultoría.

SV: ¿Qué ejemplos de compañías debemos tener en cuenta para comprender mejor en qué consiste el “ser sostenible" en un esquema industrial?

AM: En estos días, he visto varias empresas colombianas que, desde fuera, parece que lo están haciendo bien y de una manera sostenible como, por ejemplo, el caso claro que es el Éxito, que lo están haciendo muy bien con un crecimiento orgánico, sano, que parece que tienen unas estrategias muy claras a medio y largo plazo. También he visto Ambient Living, que veo que lo está haciendo muy bien con sus dos formatos diferentes y la puesta en escena de las tiendas. También he visto la cadena Tenis. Creo que al final, tampoco tenemos que obsesionarnos con las 10 empresas más grandes del mundo en temas de sostenibilidad (H&M, Inditex, MNG, y las demás); lo que debemos tener claro es qué significa para nosotros sostenibilidad como empresa. Sostenibilidad no es volumen y tamaño; sostenibilidad es vivir a largo plazo y no está asociado con ser grande y hacer mucho dinero. Hay varias empresas Pyme acá y en España que lo que hacen es vivir bien a medio y largo plazo y, lo más importante, viven felices.

SV: América Latina y, particularmente Colombia, se ha convertido en un mercado apetecido por inversionistas de todo el mundo. ¿Cómo debe prepararse la industria de confección y textil de un país como este para sumarse exitosamente al mercado global de la moda?

AM: Creo que estáis viviendo un momento lindo, chévere, bacano. Estáis en un momento idóneo porque vuestra economía está creciendo (creo que es la segunda o tercera a nivel Latinoamérica). Mi sensación es que el mercado de Brasil se va a caer después de los Juegos Olímpicos y entrarán en una crisis; lo que os va a dar una competencia mucho mejor que en otros países.

Desde el punto de vista extranjero, lo que estamos leyendo en la prensa de España es que estáis en un momento geopolítico estable, y esto también ayuda. Entonces yo creo que estáis en un momento fundamental para traer inversiones extranjeras. Dicho esto, creo que tampoco tenéis que atraer esta inversión a cualquier precio porque tenéis un mercado local (y aquí entra el mercado de moda y textil) y creo que lo tenéis que proteger porque la economía no se basa de inversiones internacionales ya que ellos, un día están y otro día se van. En España tenemos, por ejemplo, fabricantes de coches alemanes que están diez años y después toman la decisión de montar una fábrica en otro país porque los costos de empleo son mucho más baratos. Así que ojo con la inversión externa. Para mí hay que aprovecharla para potenciar el talento y la economía local; y aquí en moda y textil sois muy buenos. Mi consejo para lo que tienen que hacer los empresarios en el mundo del negocio textil es juntar, marcar una estrategia común e ir hacia adelante para potenciar y crear una marca global internacional y posicionar a Colombia como un país experto, pionero y a la vanguardia en el tema textil.

SV: ¿Cree usted útil cultivar y promover una identidad de confección colombiana basada en su calidad de "handmade", por ejemplo, para ofrecer algo especial en el competido mercado de la moda?

AM: Creo que hay mercado para todos: sea handmade, sea fast-fashion, sea slow-fashion o lo que sea, tienen mercado. Vosotros tenéis que tenerlo claro. Colombia tiene que tener claro cómo quiere posicionarse en el mundo. Menos es más. Si empiezan a decir en qué quieren posicionarse de entrada, se están equivocando. Primero tienen que mirar cuáles son los puntos fuertes que tenéis como país, como sector, como capital humano y marcar esta ruta que os va a costar y que lleva tiempo y empezar a trabajarlo. Yo me he quedado positivamente sorprendido con las ganas que tenéis aquí en Medellín en todo el tema de textil y moda. Esto es un talento y son unos recursos que no tienen muchos los países. Así que aprovechad esto. Llámalo handmade, llámalo moda de buena calidad o como sea; creo que es marcar una estrategia y posicionar Colombia y Medellín y marcar un espacio en el mapa de moda a nivel global.

SV: ¿Cuáles son los mensajes que se dejan en espacios como el Foro de Estrategia para los empresarios colombianos?

AM: Lo que le dejaría a los empresarios es el sentido común. La toma de decisiones se basa en tres cosas: cabeza, corazón y un poco el “Guti feelling” (instinto). Cabeza es pensar bien, corazón es seguir vuestras emociones y gut feeling es intuición siempre. No todo se puede contestar con la cabeza y con el corazón. Este Foro me gusta porque es un espacio porque son espacios donde apagáis los móviles, os sentáis, abren la menta para reflexionar y escuchar y, si logran sacar solo una cosa o una idea, es fantástico y la han ganado. El día a día os come y no los deja pensar y reflexionar.

Entrevista con Luciana Stein (Brasil), estratega de tendencias de TrendWatching para centro y sur América. Profesional del periodismo de la universidad Federal de Rio Grande do Sul y MBA en Gestión de Lujo de la FAAP. Aquí está su mirada sobre qué ocurre en relación con la innovación que experimenta hoy en día el consumidor de moda. 

SillaVerde -SV-: Voltaire aludía al lujo como una noción vaga, que está en todas partes y en ninguna al tiempo. Para usted, ¿qué es el lujo?

Luciana Stein -LS-: Yo comencé mis investigaciones sobre el consumo por el mercado de lujo y por la inquietud sobre lo que es el status, me preguntaba constantemente sobre lo que da prestigio social a las personas hoy en día.

Personalmente, para mí el “lujo" es tiempo, espacio, el contacto con la naturaleza - son cosas escasas/raras en mi propia vida. Vivo en una ciudad muy industrial - San Pablo - con mucho ruido todo el tiempo. Pero no soy una consumidora muy tradicional.  Para la mayoría de los consumidores en Latinoamérica, que han entrado en el mercado de consumo hace poco (si comparados a otros mercados como Europa y Estados Unidos) el lujo y el status está asociado a bienes materiales más costosos - el coche, la casa propia, todo que es “oro", la bolsa con marca, el portátil.  Pero, atención, al mismo tiempo, para estos consumidores en Latinoamérica el lujo está migrando para las nuevas experiencias de consumo a que tienen acceso - los viajes por ejemplo, hacer una gran fiesta para celebrar algo. Lo que se ve en todo el mundo es que el lujo y el status están cambiando - en todos grupos sociales y económicos.

Encima de todo, el lujo tiene definiciones cada vez más personales. Cada grupo de consumidores tiene su propia definición, por eso hemos llamado esa discusión sobre el lujo como LOS NUEVOS UNIVERSOS DE STATUS. Cada consumidor tiene su propio universo de status.  El status no viene solamente de tener “cosas”, pero también tener habilidades, ser ágil en desarrollar nuevos comportamientos y nuevas actitudes.

Ejemplos:

1. Hay grupos de consumidores que les gusta más ser reconocidos por sus habilidades en crear proyectos, por su poder emprendedor.  Otros consumidores desean ser reconocidos por su capacidad en aprender nuevas habilidades, como hacer un curso sobre vinos, aprender a hacer café por ejemplo.

2. Otros consumidores desean ser reconocidos - y hablo reconocidos porque Status tiene que ver con reconocimiento - por sus cualidades ecológicas, sostenibles (separar la basura, cultivar sus propios vegetales). Es fundamental para las marcas conocer lo que da status para sus consumidores, porque para comunicarse con ellos, las marcas deben crear productos, servicios, experiencias de consumo y campanas de comunicación que lleven en consideración lo que da status a ellos.

3. Si un consumidor es valorado por ser eco/sostenible, la marca debe crear acciones en que estos consumidores demuestren sus capacidades sostenibles - invitarlos a participar de proyectos sostenibles/ecológicos

4. Si un consumidor valora crear proyectos/empresas, la marca debe crear acciones para ayudar estos consumidores se mas emprendedores - cursos, mentorÍas...

SV: La variable del trabajo artesanal ha construido la esencia de la industria del lujo. Cuando se habla de "democratizar el lujo", ¿se está despreciando el oficio hecho a mano pues no es posible producir cantidades industriales de una pieza similar si no es con procedimientos no artesanales?

LS: Las dos cosas van juntas - el lujo artesanal y el lujo democrático. Un tipo de lujo no suplanta el otro. Los consumidores de cada lujo tienen su propio momento:

- El lujo democrático es un camino encontrado por las marcas/ por el mercado para vender nuevos tipos de lujos/lujos “menores”, más baratos a los consumidores.

- El lujo democrático, industrial tiene sus ventajas y hace muy feliz muchos consumidores - quien soy yo para juzgarlo :).

El lujo democrático no “deprecia” el otro lujo, por el contrario: El lujo democrático agranda el otro tipo de lujo artesanal - porque salen sus calidades tan distintas.

- El lujo artesanal sigue con su valor intrínseco, único.

Pero el lujo artesanal tiene una nueva frontera: la tecnología. Hay un punto de fusión muy interesante donde se junta la artesanía y la tecnología. La tecnología usada en función del diseño artesanal/indígena por ejemplo.

SV: ¿Aprecia algo en especial de la industria de confección y textil en Colombia?

LS: Cuando camino por la calle 85 y veo esa tienda Artesanías de Colombia quiero comprar todo. Las pulseras hechas con paja natural, los artículos para la casa, las mochilas...

SV: ¿Qué oportunidad tienen los diseñadores independientes para consolidar modelos de negocio exitosos basados en la noción del "hecho a mano”?

LS: Me parece que el "Hecho a mano” no puede quedarse completamente aislado. Es mejor el "Hecho a mano” buscar oportunidades de “inserción”/integración/de entrada en la vida cotidiana de los consumidores. Es buscar nuevos usos en el día a día de los consumidores. Nuevas aplicaciones en objetos del día a día. Otra: la unión del “hecho a mano” con la tecnología también puede potenciar mucho el “Hecho a mano” en nuevas direcciones. Ejemplo: Imagina la impresión 3D de una mochila con motivos artesanales únicos. La artesanía también “camina”. La artesanía y lo digital pueden tener un largo camino - fundir los 2 puede abrir nuevos caminos. 

SV: ¿Cuál es el mensaje principal que deben tomar en cuenta los consumidores para comprometerse con la sostenibilidad en la moda?

LS: Los consumidores están muy divididos hoy en día. No les falta información sobre las consecuencias de su consumo por eso ellos están “divididos” entre la culpa del consumo y el desfrute del consumo.

Con honestidad: tanto para los consumidores y cuanto para las marcas de moda, la sostenibilidad es un compromiso ético y lógico todavía no absorbido porque somos demasiado infantiles. Eso pasa en Colombia, en Brasil y en los Estados Unidos. La sostenibilidad promete ventajas a largo plazo y es olvidado por promesas de ventajas más inmediatas. Pero la sostenibilidad es preservar a uno mismo - sus hijos y sus nietos. Estar al lado de la sostenibilidad quiere decir estar alineado con el futuro. No hay ventajas inmediatas de estar al lado de sostenibilidad. En un primer momento su marca podrá costar un poco más caro incluso, pero en el mediano plazo su marca será el futuro. A las marcas más conectadas en términos de branding y diseño en el mundo de hoy es necesario decirles que la sostenibilidad está cada vez más integrada en las prendas de moda. Un aspecto que ni siquiera los consumidores lleguen a percibir. Se trata más bien de un compromiso con el futuro y con la conciencia del consumidor.

 

 

Junio

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2017

Calendario MODA EN COLOMBIA

COLOMBIAMODA (Medellín): 25 al 27 de JULIO

ECOSISTEMA ARTE (Bogotá): 1 y 2 de SEPTIEMBRE

CALI EXPOSHOW (Cali): 20 al 23 de SEPTIEMBRE

B CAPITAL (Bogotá): 18 al 20 de OCTUBRE

FERIAS DE ARTE (Bogotá): 26 al 29 de OCTUBRE

EXPOARTESANÍAS / MODA VIVA (Bogotá): 6 al 19 de DICIEMBRE

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Elogio de la lectura

"Esta es mi técnica, resucito a través de la ropa. Tanto es así que me resulta imposible recordar lo que hice, lo que me sucedió, a menos que recuerde lo que llevaba puesto. Siempre que desecho un suéter o un vestido, desecho parte de mi vida. En "Chicas bailarinas" de Margaret Atwood (Lumen).

"No se atrevía a seguir mirando al espejo. No podía enfrentarse a todo ese horror: el vestido de seda de un amarillo pálido, tontamente pasado de moda, con su falda larga y sus altas mangas y su cintura y todas las cosas que le parecieron atractivas en el libro..." en La señora Dalloway recibe. Virginia Woolf ("El vestido nuevo". Editorial LUMEN).

"En la mesa de al lado había una dama maravillosa con unos hombros preciosos, una espalda recta y un vetido tan divino que me daban ganas de llorar. Era tan bonito porque ella no necesitaba pensar cómo conseguirlo, se notaba solo con verlo" en La chica de seda artificial. Irmgard Keun (Editorial Minúscula, 2004. Primera vez publicada en 1932).

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Sobre la autora

“Esta revista digital la elaboro en Bogotá, la ciudad asentada sobre una silla verde, tal como sugiere el escritor Germán Arciniégas al referirse a las montañas orientales que la resguardan.”

Rocio Arias Hofman es politóloga y periodista en radio, prensa, televisión y medios digitales. Nació en Madrid y vive en Colombia desde 1994.

En 2012 creó sentadaensusillaverde.com para investigar, escribir y publicar historias detrás de la moda. Sus piezas periodísticas aparecen también en los medios colombianos El Espectador, Fucisa Diners. Participa en conversaciones, foros y eventos académicos relacionados con la industria de la moda y sus protagonistas. Ha sido jurado de los PREMIOS CROMOS DE MODA 2014, PREMIOS DE DISEÑO LÁPIZ DE ACERO 2015, categoría Moda, CONVOCATORIA "SE BUSCA DISEÑADOR" 2016 Fucsia y PREMIO FESTILANA 2016. 

Como empresaria ha creado SILLAVERDE -Portal de la moda en Colombia-, una compañía a través de la que edita y produce contenidos para distintos formatos periodísticos que acercan la información de moda al público. Consultora de Artesanías de Colombia. Dirige el ciclo MODA 360 de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Cofundadora de la FUNDACIÓN MALPENSANTE con el escritor y columnista Andrés Hoyos. Una entidad sin ánimo de lucro que crea contenidos vinculados a las artes y produce festivales, exposiciones y encuentros con el público en torno a la lectura. 

SYLVIA ANDRADE

Formada en París, Sylvia Andrade (Bogotá, 1979) ha hecho de la sastrería clásica la identidad de sus colecciones. Experimental, vanguardista y al tiempo tradicional. El estilo de la empresaria detrás de la marca SYA se abre espacio desde Número Tres, el multimarca que comparte en Bogotá con Julieta Suárez y Laura Laurens.

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