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Moda & Tradición Artesanal

La construcción de una relación virtuosa entre diseñadores y artesanos es un reto para Colombia. Todos debemos aportar para que este sector se fortalezca en la mejor dirección.

Valores de SillaVerde

Esta revista digital pertenece a la compañía SillaVerde en Colombia. Cuatro colores identifican las actividades y valores de la marca: Periodismo (humo) + Moda (lila) + Economía Naranja (durazno) + Sostenibilidad (verde) Contacto: info@sillaverde.co

LABOR CONSTANTE

Como consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia, Rocio Arias Hofman realiza talleres dirigidos a comunidades artesanas en sus lugares de origen y fomenta la plataforma comercial MODA VIVA.

Nuestros proyectos y propósitos

Cuando inició esta singladura de SillaVerde la idea de trabajar a favor de la sostenibilidad en la industria de la moda y de incorporar la tradición artesanal en este sector de negocios fue clave para determinar el rumbo que esperamos consolidar en 2018.

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¿SOMOS CONSCIENTES DE LA MODA SOSTENIBLE? Responden los diseñadores

Publicado 2015-10-01 00:00:00 | Por Rocio Arias Hofman

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Ruvén Afanador lleva años escrutando el mundo de la moda con su ojo prodigioso para la fotografía. En septiembre de 2015 estuvo en Bogotá como invitado especial de B Capital.

La noción de "sostenibilidad" sacude a todas las disciplinas de conocimiento y a cualquier actividad económica en el mundo contemporáneo. Si queremos preservar el planeta en su totalidad, tanto en sus recursos naturales como en una convivencia adecuada y benéfica entre comunidades y países, entre empresas y trabajadores no importa el país o el continente al que pertenezcamos, es preciso iniciarnos en la comprensión del fenómeno de lo sostenible. Solamente con el concurso de los comporamientos individuales y colectivos seremos capaces de crear un mundo virtuoso y duradero para el futuro. 

El equipo periodístico de SillaVerde integrado por Adela Cardona (estudiante de Comunicación y Literatura de la Universidad Javeriana de Bogotá)Julián Carvajal (estudiante del Diplomado de Fotografía de la Escuela La Bloom de Bogotá) y quien esto escribe, Rocio Arias Hofman, fundadora y editora de esta revista digital, nos propusimo realizar un editorial de moda durante el magnífico evento B Capital realizado por Inexmoda entre el 24 y el 26 de septiembre de 2015 en el Centro Creativo Textura de Bogotá para indagar entre los asistentes qué tan sensibles somos al tema de sostenibilidad aplicada a la industria de la moda.

La dinámica que seguimos para realizar la serie fotográfica y periodística que ven a continuación consistió en hacer retratos específicos tanto de personas anónimas como reconocidas del sector moda en Colombia para saber de primera mano cómo van vestidos, dónde compran su vestuario normalmente y qué tanto conocen sobre los procesos de producción que acompañan necesariamente las prendas que portan. Para darle mayor claridad a las respuestas entregadas por las personas consultadas, dividimos en dos grupos a los retratados: la AUDIENCIA GENERAL DE MODA compuesta por blogueros, periodistas, empresarios, modelos, artistas, productores y profesionales de muy distintas áreas; y los DISEÑADORES Y EMPRESARIOS DE MODA.

 

NATALIA BOTERO / Diseñadora y creadora ENTRE AGUAS

¿Puede describir lo que lleva puesto? Mango, Zara. Probablemente vienen de Bangladesh. Y un body de Entre Aguas.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? No, si me gusta lo compro. 

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad? No muy claramente. Sin embargo, tengo una Fundación que se llama Entreaguas Foundation en la que personas discapacitadas y jóvenes que se integran a lo social hacen el trabajo a mano de la marca. ¿Eso cuenta como sostenible?

 

DIEGO GUARNIZO/ Co-fundador del Taller de Arte GUARNIZO LIZARRALDE

¿Puede describir lo que lleva puesto? Tengo puesta una ruana de Adriana Santacruz hecha por los indios de Pasto, al lado del volcán Galeras. Esta es una pieza única que se llama Cacique, de su primera colección.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Yo no miro etiquetas, solo lo que me gusta. Sí tengo como principio apoyar la moda colombiana. En mi oficio de director de arte de televisión procuro que todo lo que yo haga tenga una firma y un sello de diseñadores colombianos y sobre todo también de artesanos colombianos, siempre me gusta ir a la raíz. Ahorita he tenido la oportunidad con Caracol Televisión de hacer series de época y eso me ha dado la posibilidad de adentrarme en nuestros orígenes estéticos.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad? He oído de la  sostenibilidad y tengo mi grupo de artesanos. Siempre, en todo lo que yo produzco y hago, ellos son vitales para la sostenibiliad del trabajo, ellos son mis almas.

 

VIRGINIA BOTERO/ Diseñadora 

¿Puede describir lo que lleva puesto? Llevo una camisa de seda de la India, los pantalones son de una amiga que es diseñadora también, los compré en Colombia.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Como soy diseñadora, soy exigente con eso. Sé cómo se hacen las cosas, sé el costo de todo. Entonces siempre miro las etiquetas para saber la composición, cómo la tienes que lavar para darle el cuidado necesario a la prenda.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad? Claro, sé bastante, pero me parece que es un tema que todavía está en discusión, porque no se sabe qué es peor, si las telas naturales (con el gasto de agua y la quema) o las sintéticas. Creo que es un tema que todavía tiene mucho que discutir. Todavía, como no estoy segura lo que realmente afecta más al mundo compro lo que me gusta.

 

  

CAMILO ÁLVAREZ/ Diseñador y fundador CAMILO ÁLVAREZ

¿Puede describir lo que lleva puesto? La sudadera , la chaqueta  y la camiseta son de mi marca. Los boxers son de una empresa colombiana.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Sí, yo tengo que confesar que como diseñador no soy el mejor comprador de ropa porque me gusta mucho sacar telas básicas en el taller y hacer mi ropa. Entonces tú me puedes ver con una misma camiseta toda la semana repetida cinco veces: negra y básica, por ejemplo. Pero sí busco leer las etiquetas de las que compro. Antes era menos consciente, y ahora sí las miro, y no solamente las de la ropa –porque de alguna manera la ropa es la que carga con ese estigma–. Por ejemplo, hace poquito me invitaron a un Baby Shower y miré las etiquetas de dónde están hechos los juguetes y los materiales, es terrible. Yo resolví el regalo con una marca bogotana que está haciendo cosas pedagógicas para niños.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad?  El término es complejo porque es muy integral. Normalmente la gente lo asocia con un asunto meramente ecológico. En ese sentido tengo diferencias con el lenguaje porque se siente como si fuera una labor altruista del usuario al comprador, para ayudar al planeta. Y yo digo ‘cuál ayudar al planeta, si nosotros somos los que lo hemos dañado. Con que lo dejemos quieto está bien’. Entonces me parece importante que nos identifiquemos más con que uno es el entorno también, uno también es tierra, uno también es el universo. Creo que es una lucha compleja porque de la manera que mirés lo que estás usando, hay algo que estás contaminando o afectando. Yo puedo decir cualquier cosa, pero si la gente no compra ropa, yo tampoco tengo trabajo, y si compra mucha ropa, es mucha basura también.

 Por ejemplo, el algodón es una fibra que es afortunada en la manera de armarla y yo soy amante de algodón, pero si usamos solo algodón se vuelve monocultivo. Uno dice, ‘por dónde te vayas pecas’, entonces es una cuestión de minimizar el impacto sin llegar a extremos. Y también la misma moda es un poco tirana, mira el auge que ha tenido el  poliéster  desde hace 10 años, ese es un material que no se biodegrada, pero que está de moda. Y a mí me me encanta el algodón, pero últimamente a la gente no le parece tan atractivo como el poliéster. Entonces uno dice, ¿la gente sí está consciente o no? Es complejo, es un tema en el que todos estamos untados.

¿Dónde produce las prendas de su marca? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? En un taller en una zona que se llama Itagüí que es cerca de Medellín. Todo el equipo es cercano, tenemos cuatro personas en la parte administrativa y cuatro en producción. Tenemos gente que ha aprendido a ser multifuncional dentro del equipo: que sabe manejar máquinas, pero que también sabe de control de calidad y de corte. Es un taller que se redujo mucho. Nosotros tenemos un mix en formas de trabajar, no es un taller de diseñador purista en el que se corta de cierta manera; trabajamos con muchos temas de producción a gran escala, adaptados a una producción de pequeña escala.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano frente al internacional? En este momento la producción que tengo puede ser un 50%  tejidos acá, pero con material que puede ser producido en otras partes como Perú o Estados Unidos. Además, trabajo con una empresa colombiana que importa telas peruanas y algunas de oriente. Digamos que hay que hacer un balance, como te digo, es difícil estar en los extremos.

 

 

RICARDO PAVA/ Diseñador y fundador RICARDO PAVA

¿Puede describir lo que lleva puesto? 100% Ricardo Pava.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Sí. Me gusta ver el orígen y la composición.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad? Es una corriente bastante compleja y no es fácil que todos los que integran la cadena trabajen de esa forma, pero estamos trabajando para que en los próximos 5 años tengamos productos que sean sostenibles en el aspecto ecológico.

¿Dónde produce las prendas de su marca? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? Nosotros conceptualizamos todo, lo que tiene que ver con la investigación, el diseño, y logística. El resto lo subcontratamos, hacemos un aporte importante en generar puestos de trabajo a todo el sector. Producimos acá en Colombia casi el 80%.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? 90% internacional, 10% Colombiano.

 

 

MÓNICA HOLGUÍN/ Directora creativa PEPA POMBO

¿Puede describir lo que lleva puesto? Llevo un diseño propio y unos aretes de una diseñadora española, de Becara.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Siempre, miro la composición antes de comprar.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad? Lo que no daña el medio ambiente forma parte de la sostenibilidad.

¿Dónde produce las prendas de su marca? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? Se produce acá, con mano de obra 100% colombiana. Nosotros siempre tratamos de usar fibras naturales, de tener el menor porcentaje de desperdicio posible, reciclamos todo lo que nos sobra de las telas, de las cintas.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? Digamos que el material es difícil porque en Colombia no se producen materiales como los que nosotros necesitamos, pero nosotros hacemos todos el proceso de tejido, trenzado y teñido.

 

PEPA POMBO/ Presidente y fundadora PEPA POMBO

¿Puede describir lo que lleva puesto? Tengo puesta la última colección de la marca, Pixel paradise. Y la chaqueta es bordada a mano.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? La verdad es que antes de mirar las etiquetas miro a dónde entro. Solo mirar los letreros. Me fijo muchísimo en la composición, en eso soy muy exigente. Me puede encantar el diseño, pero no me la pruebo si no me gusta su tela.

 

PATRICIA MEJÍA/ Diseñadora y fundador MP

¿Puede describir lo que lleva puesto? Mis zapatos son de mi marca.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Sí, yo miro las composiciones siempre.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad?  Sí, de hecho mis cueros son pintados con pinturas naturales y mi última propuesta está hecha con materiales orgánicos.

¿Dónde produce las prendas de su marca? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? Hay 60 personas produciendo mis zapatos y otras 60 produciendo el cuero que a mí me gusta, para llegar a un producto que sea muy natural, muy genuino. Cuando vos comprás  el cuero, él debe caminar un poco. Un cuero, así sea muy básico, si tú lo intervienes empieza a caminar. Cuando hago un zapato lo que pienso es que tiene que transpirar el pie, por eso uso el cuero. Y si es sintético tiene que transpirar también.  En  mis zapatos las capelladas son en cuero y las suelas son TRS, plásticos.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? Los cueros son colombianos, los teñidos acá con pigmentos italianos. Los interviene un personaje que sabe mucho en los cueros, Jorge Raul.

 

 

ISABEL HENAO/ Diseñadora y fundadora ISABEL HENAO

¿Puede describir lo que lleva puesto? Es de mi marca.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? La verdad trato que sea muy poco lo que compro por fuera, me parece maravilloso el ejercicio de jugar a vestirse uno mismo, pero es difícil. Generalmente me gustan marcas que son buenas en su trabajo textil o su trabajo de creación.

¿Dónde produce las prendas de su marca? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? ¿Con qué materiales suele producir? Todas son mujeres, solamente tenemos un hombre que es nuestro jefe de taller, es el patronista. Todo lo producimos en nuestro propio taller, lo cual me parece maravilloso, porque trabajamos casi como una familia. Generalmente utilizamos fibras nobles que amo como la seda. También trabajamos con mezclas de lana y seda, y algunas veces con algodones.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? Lamentablemente es muy poquito porque son fibras que no tienen producción acá en Colombia, entonces tenemos que importar básicamente todo lo que hacemos. Es casi un 95% internacional.

 

 

LINA CANTILLO/ Diseñadora y fundadora LINA CANTILLO

¿Puede describir lo que lleva puesto? Tengo un traje en seda de Lina Cantillo.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Sí.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad? La sostenibilidad de mi vida es completa. Te estoy hablando de reciclar, de manejar bolsas que no sean plásticas, sino de cartón reciclable. En la marca, tratamos al máximo de manejar fibras sustentables, pero depende de la colección. Si yo me enamoro de una fibra que es de papel reciclable está bienvenida, pero si me enamoro de una seda pues la uso también. Las etiquetas son hechas en papel cartón reciclable y las bolsas son de material reciclado también.

¿Dónde produce las prendas de su marca? ¿Quiénes hacen parte de la producción? Acá, en el taller. Es todo un staff, diseñadores,  patronistas, gente que cose, gente que corta, que termina las prendas.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? 80% internacional, 20% colombiano. Porque yo manejo ropa masculina y las fibras masculinas son muy distintas a las que se manejan en el universo femenino, que puede manejar fibras como la tela de papel reciclable. Ponérsela al hombre es más difícil.

 

 

JORGE DUQUE/ Diseñador y fundador DUQUE VÉLEZ

¿Puede describir lo que lleva puesto? Tengo un saco hecho con retazos de la producción de una de mis colecciones y unos zapatos de Viktor and Rolf.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Sí.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad? El concepto es demasiado grande en mi cabeza. Pero para mi marca compro telas con certificación eco-tech, compro cristales certificados, telas de sintex, PET de Taiwán, bambú, eucalipto, en cantidades muy pequeñas. Cuando creo con trabajos artesanales, las prendas van con etiquetas pequeñitas, que tienen el nombre del artesano que las tejió y su huella digital. De hecho, en un futuro a mí me gustaría poner un código de barras en mis prendas que la gente pueda escanear y que aparezca la foto de mi costurera. Porque más allá de ser sostenibles, hay que ser responsables con cada eslabón de la cadena. Sostenible para mí es que mis deudas estén en cero. No tiene que ver ni siquiera tanto con las cantidad de agua que gastas. Tiene que ver también con que se pueda sostener un taller.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? Casi todo el material es internacional. Me gusta mucho el material colombiano, pero acá no me venden las cantidades que yo necesito, mientras que afuera sí me las venden. A veces yo digo ‘necesito 150 para una premuestra’ y eso no me lo dan.

 

 

JOSÉ IGNACIO CASAS/ Director creativo y co-fundador MONOSAC

¿Puede describir lo que lleva puesto? Hoy estoy con un look clásico de Paul Smith hecho a medida. La camisa es Etro.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Por supuesto que sí, soy un fanático de las composiciones de los materiales, me gusta que los que tocan mi piel sean agradables. Rechazo lo que no tiene naturaleza. Sin embargo, hay una revolución en los materiales hoy, que nos está empezando a seducir. 

 ¿Con qué materiales suele producir? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? Yo trabajo, cuando diseño, en el tema de cueros. Es un tema súper controvertido porque es un contaminante espantoso. Hoy en día, sin embargo, hay un código que tienen que cumplir las curtiembres y el punto es trabajar con aquellas que cumplan con esos protocolos.  En una de las empresas que yo asesoro, Boots-n-bags, gran parte son mujeres cabeza de familia y hay empleados que llevan casi los 40 años que lleva la empresa trabajando allí. Ellos son unos marroquineros que se hicieron en esta empresa, que los ha sacado adelante y están muy orgullosos de hacer parte de ella.

 ¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? Hay una crisis de cuero mundial, entonces hoy en día toca buscar la disponibilidad de lo que hay, trabajamos con curtiembres colombianas, pero también importamos de Brasil que, por cierto, está mucho más avanzado que Colombia en todo el tema ambiental.

 

 

FARIDE RAMOS/ Diseñadora y fundadora FARIDE RAMOS

¿Puede describir lo que lleva puesto? Esto es un abrebocas de lo que vamos a presentar en esta colección de Sartorial.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? A mí me gusta que las piezas ante todo sean atemporales, bien construidas y que sean para siempre, que uno les tome amor. Hay veces que compro sí por carrera, para los básicos.

¿Dónde produce las prendas de su marca? ¿Con qué materiales suele producir? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? Manejamos materiales 100% naturales, que sean súper consentidores con la piel, con el medio ambiente y que tengan toda una historia. Mi personal se divide en una parte que es creativa y patronaje, muestras y contramuestras que desarrollamos en nuestro taller, y la parte de producción que es especializada: hay dos personas que solo trabajan parte superior y dos que trabajan inferior.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? Mezcladito. Claro que toca ver que Colombia es fuerte en algunas bases textiles y otras no. Yo diría que es un 60/40.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad?  Sostenibilidad, toca apostarle, porque nos toca vivir.

 

 

KIKA VARGAS/ Diseñadora y fundadora KIKA VARGAS

¿Puede describir lo que lleva puesto? Es Kika Vargas, de la colección que presenté en Colombiamoda, inspirada en las Geishas y Samurais.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Siempre. Me encanta saber, no necesariamente para comprar o no la prenda, cómo están compuestos los materiales.

¿Dónde produce las prendas de su marca? ¿Con qué materiales suele producir? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? Yo trato de trabajar con seda natural, tratamos de hacer todo en casa, todo con mano colombiana. Mi equipo ahora es de 10 personas que trabajan en el taller que queda en la 85 con 11 en el almacén. Está ahí porque la idea es brindar una atención muy personal, para que las clientas puedan ajustar lo que necesiten, porque son prendas únicas y oversize.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? Como un 85% es internacional y el resto es colombiano. Estoy trabajando en una línea más comercial, que sí estoy desarrollando con más material colombiano.

 

 

GUSTAVO LOZANO/ Diseñadora y co-fundador JUAN

¿Puede describir lo que lleva puesto? Tengo una chamarra de JUAN, y una Biker jacket.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Sí, me gusta ver la composición de las prendas.

¿Dónde produce las prendas de su marca? ¿Con qué materiales suele producir? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? Nosotros producimos totalmente en Colombia, es un equipo que va desde artesanos hasta personas en el taller. Nos gusta mucho trabajar con algodón, hace parte del espíritu de la marca a nivel de confección, usamos también elastano y lycra.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? El 80% es colombiano y el 20% es de afuera. Nos gusta invertir en esta parte y rescatar procesos y materiales que se pueden hacer acá.

 

MANUELA ÁLVAREZ/Diseñadora y fundadora MAZ

¿Puede describir lo que lleva puesto? Es de la última temporada de mi marca.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Sí, a mí me interesa mucho la cuestión de contraste de materiales,  y me interesa que  sean orgánicos. O si son sintéticos que sean sintéticos de la mejor calidad.

¿Dónde produce las prendas de su marca? ¿Con qué materiales suele producir? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? Todo lo que es patrón corte y confección del sample se hace en mi taller y satelizamos todo lo que se hace en serie. Cosas que sean muy de labor manual, tipo mis costillares que son tan representativos de mi marca, lo hacemos in house. Yo soy amante del contraste de materiales, así que trabajo mucho los cueros, los texturizados, los algodones, el tejido. Trato de trabajar cosas agradables a la hora del tacto y de ver la prenda.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? Trato muchísimo de trabajar lo que más pueda colombiano. Pero hay materiales que por practicidad, tiempos, los consigo en las agencias traídos de afuera. Pero siempre intento usar lo que más pueda de acá. Por ejemplo ahora estamos incursionando en toda la parte de paños y claro no hay paño colombiano porque acá no existe la oveja, pero tratamos por lo menos de que sea peruano 100%.  No es tan fácil acceder al material colombiano, entonces por ahora yo diría que es un 50/50, claro que entre más crece la marca y más nos internacionalizamos, el porcentaje de extranjero es cada vez menor.

 

NICOLÁS RIVERO/ Diseñador y co-fundador A NEW CROSS

¿Puede describir lo que lleva puesto? Tengo un total look mío.  Lo único que compré fue la camiseta, que es de unos amigos japoneses.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Primero que todo tiene que gustarme, soy muy meticuloso con el patronaje.

¿Dónde produce las prendas de su marca ? ¿Con qué materiales sueles producir? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? Solemos producir con linos, algodones, cuero, lanas. Somos un equipo muy pequeño, a la cabeza estamos Vanessa y yo, tenemos un jefe patronista que es Edilfonso, y tres señoras sastres que cosen súper bonito. Todo se hace en nuestro taller, todo está muy controlado, todo los acabados son supervisados por nosotros durante todo el proceso, desde el corte hasta en empaque.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? Hay de todo porque mucho de lo que vendemos internacionalmente tratamos de mantenerlo lo más colombiano posible, porque lo que vendemos afuera es Colombia. Muchos de estos materiales colombianos no los compramos, sino que los fabricamos, trabajamos con artesanos haciendo desarrollo textil en telar, lo cual le da un plus a las prendas y permite contar una historia mucho más interesante para los clientes de afuera. Para esta colección, por ejemplo, hicimos el centrifugado manual y lo pusimos al vapor sellado con cinta y papel periódico para fijar la arruga, no usamos procesos industriales. 

Acá en Colombia,  también manejamos otras líneas que son hechas por las mismas personas, pero a veces no podemos contar con el tiempo para producir toda la tela para proveer al mercado nacional. Por eso hemos trabajado con varias textileras que manejan telas de acá e internacionales, pero generalmente tratamos de mantener todo hacia material colombiano.

 

 

VANESSA GÓMEZ/ Diseñadora y co-fundadora A NEW CROSS

¿Puede describir lo que lleva puesto? Tengo puesta una prenda de nosotros del spring/summer pasado. Es una capa kimono desestructurada drapeada. Unos leggings de cuero y unos zapatos nuestros también.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Dependiendo de la marca sí. Si  hay algo que yo toco y sé que es algodón, no tengo la necesidad de mirar, pero si me gusta un material miro la etiqueta para saber qué es.

¿Ashes se produce con los mismos materiales de A New Cross, y en el mismo lugar? Lo que pasa es que Ashes es una línea dentro de la marca, pero realmente todo lo hacemos Nicolás y yo juntos. Ashes es la que manejamos para Colombia.

 

 

BEATRIZ CAMACHO/Diseñadora y fundadora BEATRIZ CAMACHO

¿Puede describir lo que lleva puesto? Tengo un suit bicolor y un body de plumas. Es como un sello personal, a mí las plumas siempre me dan una idea de e sensualidad y misterio muy femenina. Muy dentro de mis colecciones y dentro de mí, siempre tengo algo con plumas.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad?   Sí, de hecho nuestra compañía es muy enfocada al personal, es nuestra razón. Hay otras para las que su razón es el cliente. Somos una familia y es mi razón de trabajo.

¿Dónde produce las prendas de su marca? ¿ Con qué materiales suele producir? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? Me gusta mucho la seda, yo creo mucho en el poder de las telas sobre la piel y las telas naturales se sienten rico sobre ella. Actualmente, tenemos un equipo de 50 personas con las que trabajamos juntos en el taller en Barranquilla, entre operarios, modistas y personas de administración. El grupo creativo somos 3 personas: una diseñadora gráfica que hace las telas, otra diseñadora y yo. Todo lo que hacemos lo hacemos desde el principio, con nuestro sello personal.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? Realmente de colombiano, yo creo que nada, porque Colombia lo que produce es algodón. Usamos colombiano para el denim y las prendas en algodón solamente. No hay muchas opciones en colombia a parte de la Lycra. El servicio de estampación que usamos sí es colombiano.

 

ANGÉLICA C. BALANTA / Diseñadora y fundadora MISS BALANTA 

¿Puede describir lo que lleva puesto? La falda de Miss Balanta, la  gabardina es de Zara y los zapatos Nike.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Desde que me vi un documental, True Cost, sí. Estoy empezando a reevaluar las compras en H&M. Me gusta mirar cosas que sean nacionales, y cuando veo cosas que dicen hecho en China o Bangladesh me lo cuestiono un poco. También uso mucha ropa Vintage.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad?  Sí. Lo que te dije, vi este documental que un poco me abrió los ojos y estoy investigando un poco más al respecto.

¿Dónde produce las prendas de su marca? ¿Qué materiales suele producir? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? Las producimos en el taller. Dependiendo del turbante, por ejemplo, el material cambia. Los embera están hechos de Paruma, una fibra natural que es estampada de forma artesanal, que es llevada tradicionalmente por las embera Katio. Otros son de algodón africano.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? Como te dije, depende de la colección. Hubo una tela con la que hice unos turbantes que se me acabaron en un segundo, espectaculares, la compré en una tienda en NY, por ejemplo.

 

 

LORENA CUEVAS RESTREPO/Diseñadora y co-fundadora MULIERR

¿Puede describir lo que lleva puesto? Estoy vestida de Mulierr con zapatos de Claqué en colaboración con Mulierr.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Siempre me fijo en la composición. Cuando uno estudia diseño de modas, cuando empieza a meterse en el mundo de la moda, se vuelve muy meticuloso, quiere acabados perfectos, materiales de calidad y que duren mucho.

¿Dónde produce las prendas de la marca ? ¿ Con qué materiales suele producir? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? Utilizamos sedas, algodones orgánicos y driles. La materia primera es internacional pero toda la confección es hecha en Colombia, a mano, en el taller en Bogotá y Cartagena.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? El material con el que trabajamos casi siempre suele ser internacional.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad? Sí, claro, nosotros digamos que en nuestra marca manejamos todo el tema del algodón orgánico que, aunque no es de sostenibilidad, es un tema de cuidar el ecosistema: no utilizar pesticidas, ropa 100% natural, tenemos el tema de la ecología muy fuerte.

 

PAOLA TARAZONA/ Diseñadora y co-fundadora MULIERR

¿Puede describir lo que lleva puesto? Un pantalón clásico, unos zapatos Claqué y poncho Mulierr.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? No las miro, me gusta y ya.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad? Me encantaría agregarla a Mulier, pero estamos trabajando en eso.

 

DANIELLE LAFAURIE/Productora ejecutiva y creativa OLGA PIEDRAHITA 

¿Dónde compró lo que lleva puesto? Este un vestido de Oysho que tengo hace 7 años.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? No, casi nunca.  Solo cuando veo un trabajo que me interesa para ver de dónde es.

¿Dónde producen las prendas de la marca? ¿ Con qué materiales suelen producir? ¿Quiénes hacen parte de esa producción? En el taller de Olga Piedrahita. Los  materiales dependen de dónde venga la inspiración textil. No hay reglas y los materiales salen de cualquier parte. En este caso, del material que Ruven propuso para la malla.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad?  Sí. Para mí tiene que ver con la perdurabilidad, con poder satisfacer y autosostener el deseo frente a la ropa. Con que las cosas cobren un valor mucho más que lo que vale la prenda.

 

 

FRANCISCO LEAL/ Diseñador y co-fundador LEAL DACCARETT

¿Dónde compró lo que lleva puesto?  Tengo un vestido completo Leal Deccaret.

¿Mira las etiquetas a la hora de comprar? Sí. Aunque me fijo más en cómo están construidas las prendas

¿Dónde producen las prendas de la marca? ¿ Con qué materiales suelen producir? Producimos en Colombia, con materiales  traídos de afuera, confeccionados acá. Somos un equipo de 14 personas actualmente: en la parte creativa estamos Karen y yo, hay tres artesanos y el resto son confeccionistas.

¿Ha oído hablar de la sostenibilidad? Sí, y empieza por el hecho de que creemos que esto no es arte, esto es un empresa, así que todo tiene que verse reflejado en la venta. En ese sentido, nosotros hemos venido haciendo un trabajo social importante desde que empezamos, con artesanos y mujeres cabeza de familia para que tengan una calidad de vida distinta y creo que lo hemos logrado muy bien.

¿Cuánto pesa en su producción el material colombiano vs el internacional? Tristemente cero frente a un 100% de material internacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diciembre

13

2018

Calendario MODA EN COLOMBIA

COLOMBIAMODA (Medellín): 24 al 26 de JULIO

CALIEXPOSHOW (Cali): 28 al 30 de SEPTIEMBRE

BCAPITAL (Bogotá): 17 al 19 de OCTUBRE

BARCÚ (Bogotá): 24 al 29 de OCTUBRE

LAFS (México): 8 al 11 de NOVIEMBRE

MODA VIVA EN EXPOARTESANÍAS (Boogtá): 5 al 18 de DICIEMBRE

La Vida Animada Moda 360
La Vida Animada
chanel
Elogio de la lectura

Sección dedicada a las reseñas de libros cuyos autores tratan asuntos directamente relacionados con la industria de la moda o temas que resultan seductores abordajes a propósito de la estética, la indumentaria y su efecto social, económico, ambiental y político. Leemos con pulcritud y reseñamos obras de variados géneros. Ficción y no ficción cuentan con este espacio en SillaVerde.

La última de las mujeres elegantes -decía- fue Forzane, que inventó una nueva silueta femenina con poses que parecían de un canguro . ¿Recuerdan sus mañanas en la avenida del Bois con su inmensa sombrilla? Podía haber sido abocetada con la línea de una elipse. Después de ella ya no ha habido nadie más. En El Espejo de la Moda de Cecil Beaton (Editorial Vergara).

"Reparó en la presencia de su madre cuando esta lanzó un suspiro quejumbroso. Estaba muy erguida bajo aquel sombrero que llevaba como una bandera de su imaginaria dignidad. Julian tuvo el perverso impulso de quebrantar su entereza." En Cuentos Completos, Todo lo que asciende tiene que converger de Flannery O' Connor. (Editorial Debolsillo)

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Sobre nosotras

“Esta revista digital la elaboramos en Bogotá, la ciudad asentada sobre una silla verde, tal como sugiere el escritor Germán Arciniégas al referirse a las montañas orientales que la resguardan.”

ROCIO ARIAS HOFMAN es politóloga y periodista en radio, prensa, televisión y medios digitales. Nació en Madrid y vive en Colombia desde 1994.

En 2012 crea sentadaensusillaverde.com para investigar, escribir y publicar historias sobre la industria de la moda. Sus piezas periodísticas aparecen también en El Espectador, Fucisa, Diners y Vogue Latinoamérica. Participa en conversaciones, foros y actividades académicas. Jurado de los Premios Cromos de Moda 2014; Premios de Diseño Lápiz de Acero 2015, categoría Moda; Premio Festilana 2016; "Se busca diseñador Fucsia" 2016 y 2017. 

En 2017 lanza la plataforma audiovisual La Vida Animada en el canal Youtube en alianza con la firma Expor Mannequins.

Como empresaria funda la compañía SILLAVERDE SAS y la agencia Relatos a fuego lento, enfocadas en la creación de contenidos de moda con énfasis en sostenibilidad y tradición artesanal. Consultora de Artesanías de Colombia desde 2015. Dirige el ciclo de debates MODA 360 de la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2015.

En la actualidad, cuenta con un equipo integrado por VALENTINA OSORIO, especialista en comunicaciones e innovación digital y por VERÓNICA SANTAMARÍA, estudiante de Diseño.

Trabajamos siempre en alianza con otras empresas y especialistas de la economía naranja en el desarrollo de nuevos proyectos que fortalezcan las industrias creativas.

EDITORIAL GRÁFICO

Alicia en el país de las maravillas es el punto de partida para tantas actividades creativas. Una de ellas la protagoniza el talento de Amalia Restrepo con esta serie que hemos titulado Alicia a una tinta. SillaVerde y la ilustradora colombiana, mezclamos estos fabulsos dibujos y textos escritos a propósito del vestuario y la temática heredada de Lewis Carroll.

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Amalia Restrepo 1

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Amalia Restrepo 2

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Amalia Restrepo 3

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Amalia Restrepo 4

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Amalia Restrepo 5

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Amalia Restrepo 6

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Amalia Restrepo 7