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SOBRE LOS "SEASONLESS": OPINAN LOS DISEÑADORES COLOMBIANOS

Publicado 2016-03-03 00:00:00 | Por Rocio Arias Hofman

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La línea del diseñador Carlo Carrizosa resulta atractiva en estaciones muy variadas.

El anuncio realizado por Burberry este año en relación con su apuesta por colecciones atemporales que no respondan necesariamente al calendario tradicional de primaverda-verano y otoño-invierno provoca todo tipo de reacciones. Es lógico que esta decisión -tomada también por otras casas de moda y, sobre todo, por el diseño independiente- tenga consecuencias diversas sobre el mercado frénetico que se inició en 1947 tras la presentación que hiciera Christian Dior de la colección New Look. 

¿Qué alcances tiene esta noticia en Colombia? Indagamos las respuestas ante cuatro jóvenes diseñadores nacionales cuyo lenguaje estético, talento y modelo de negocio demuestra darles una vocería, desde su línea independiente, con autoridad en el mercado: Carlo Carrizosa, Sylvia Andrade, Vanessa Gómez (A New Cross) y Faride Ramos convinieron en que las seasonless son una gran ventaja para trabajar y desarrollar colecciones. El efecto sobre sus marcas lo perciben de manera distinta.

Consultamos también a INEXMODA, entidad líder de la industria en el país desde 1987 a través de su laboratorio de moda y de sus reconocidos eventos Colombiatex, Colombiamoda y B Capital. "Si bien sabemos que los grandes diseñadores presentaban su colección anticipada y los consumidores tenían que esperar 4 o 5 meses para comprar esa colección, hoy lo que pretenden es presentar su colección y tenerla inmediatamente en las tiendas. Esto es el resultado de que hoy definitivamente el consumidor es lo más importante y hay que satisfacerlo en el momento que él quiere el producto". "Esto Implica un ajuste en los tiempos de toda la cadena que incluye los textiles, insumos y acabados, como también de la producción para tener su colección ya producida y distribuida en el momento de presentarla".

Inexmoda hace especial énfasis en la manera en que se concibe viajar actualmente: "Hoy vivimos, el fenómeno de la “Interestacionalidad” -los seres humanos cada día nos movemos más por el mundo, hoy estamos en un clima cálido, pero en qunice días viajaremos a uno frío. Esto hace que los consumidores necesitemos todo tipo de producto permanentemente -algo que se viene dando desde hace varios años- y que ha hecho que las colecciones de moda, ya sean para primavera–verano u otoño–invierno tengan propuestas diversas para todas las necesidades de los consumidores globales".

De lo que no cabe duda es que la aparición oficial de las seasonless tiene que ver con necesidades del mercado de la moda: "es una estrategia comercial, de manera que se generan experiencias diferenciadas y emocionantes en las tiendas, no solo desde la colección, sino también en todas las estrategias de la marca, que finalmente se reúnen y le hablan al consumidor en el punto de venta" aseguran los voceros de la entidad.

 

A NEW CROSS

La marca que lideran Nicolás Rivera y Vanessa Gómez se caracteriza por su independencia creativa y la manera singular con la que han cultivado un nicho de mercado -tanto en Bogotá como en siete ciudades del mundo gracias a su participación exitosa en las rondas comerciales de las ferias de París y Nueva York-. Jóvenes, vanguardistas y al tiempo estudiosos de ciertas técnicas de confección artesanales, se pronuncian sobre el tema en debate.

SILLAVERDE (SV): ¿Cómo recibe el anuncio hecho recientemente por varias marcas internacionales –como Burberrys- sobre la producción de colecciones seasonless?

VANESSA GÓMEZ (VG): Nos alegra saber que grandes marcas están interesadas en romper con el sistema de colecciones cada 6 meses y que ahora con el fast fashion se ha acelerado aún más (a costa de la calidad de las prendas y la salud del planeta). También consideramos que es algo que el mercado viene pidiendo desde hace rato, ya que no todo el mundo está regido por las estaciones y es bueno tener una oferta variada en cualquier momento del año.

SV: ¿En qué cree que esta decisión afectará a la industria de la moda?

VG: Afectará a todos los retailers de moda que han basado su modelo de negocio en la moda rápida y las temporadas si estos modelo caducan ya que habrá que reestructurar el sistema y ajustarlo a los nuevos ritmos. En el caso de sistema de temporadas no vemos un cambio tan drástico cómo el del fast fashion.

SV: ¿En qué cree que esta decisión beneficiará a la industria de la moda?

VG: Las colecciones seasonless invitan a hacer el sistema más lento, que permitirá procesos más conscientes y sostenibles (Gran apoyo al medio ambiente y al equipo humano detrás de la industria!). Resultarán prendas que durarán más en el tiempo, por lo que los materiales deberán perdurar también. Así mismo, los diseños deberán alejarse de las tendencias del momento y enfocarse en modelos que puedan utilizarse en el tiempo.

Debe pensarse prendas que puedan ser arregladas, materiales y diseños que valga la pena arreglar y aunque esto seguramente incrementará la inversión inicial, ésta, dividida en el tiempo de uso de la prenda, puede resultar en una cifra más favorable. Direccionado de la forma correcta, puede elevar las ventas de las casas ya que se abre un dialogo con los demás países que no están regido por las estaciones.

SV: Para su marca en particular -que se hace y ofrece en un país tropical como Colombia- ¿qué impacto tendrá la apertura de esta franja de producción no sometida a las temporadas definidas por el clima?

VG: Consideramos que en Colombia nunca ha sido tan marcado lo de las tendencias, precisamente por que no existen estaciones y además porque como negocio no se rige por las mismas figuras; así que en el panorama nacional no vemos mayor cambio. Sin embargo, en un marco internacional, permitirá entrar con mayor facilidad en países que no se rijan por las estaciones como Dubai, en donde ahora se encuentra muy desarrollado el consumo de lujo.

SV: ¿Cree que factores medioambientales como el cambio climático y el calentamiento global han llevado a crear la categoría de seasonless o piensa que se trata de una decisión puramente financiera y comercial?

VG: Seguramente es una decisión comercial y financiera, que tendrá repercusiones medioambientales positivas y explotarán ese factor. Muchas de las casas de moda están interesadas en abrir mercado en países donde las estaciones no existen, además de prepararse para el cambio climático que se aproxima.

 

SYA

La firma nacida en 2011 cuenta con un punto de venta propio en Bogotá (en Número Tres, el espacio multimarca compartido con las diseñadoras Julieta Suárez y Laura Laurens) y vive a diario las vicisitudes de crear líneas ajustadas al deseo creativo y técnico de su joven propietaria, Sylvia Andrade, así como de responder a las exigencias comerciales.

SILLAVERDE (SV): ¿Cómo recibe el anuncio hecho recientemente por varias marcas internacionales –como Burberrys- sobre la producción de colecciones seasonless?

SYLVIA ANDRADE (SA): Se me vienen a la mente diferentes ideas. Por un lado es un regresar a la manera clásica de trabajo de antiguas casas de modas como Channel y Dior que utilizaban este modelo para presentar sus colecciones, añadiendole a este modelo unos tintes nuevos para adaptarlos a nuestra época. Bajo este concepto la idea me gusta. Me gusta pensar en un ritmo más pausado entre colecciones, con mas tiempo para decantar las ideas permitiendo al equipo un poco más de tiempo para resolver creativamente una colección. Como diseñadores es una idea que nos ronda la cabeza al enfrentarnos al calendario laboral de la moda y al querer ir al ritmo de este. De la misma manera al leer biografías como la de Alexander Mc Queen y ver cuantas colecciones diseñaba al año es inevenitable hacerse la pregunta de si un trabajo a este ritmo puede terminar por agotar mentalmente al que sea. Para los críticos de moda esta pausa puede permitirles observar con más calma la enorme propuesta que ofrece el mercado. Con respecto al tema de la copia en general o la copia del denominado “fast fashion” pienso que es un fenómeno que siempre ha existido en los modelos creativos al márgen que se trabaje de una manera u otra. Puede ser que cambien las maneras de copiar de las empresas pero nunca se va a anular completamente, inspirarse hace parte del proceso creativo y un producto vendido por una cadena de fast fashion nunca será igual al de una casa de moda por muchas razones.

SV: ¿En qué cree que esta decisión afectará a la industria de la moda?

SA: Se me ocurre que pueda afectar a las empresas que su fuente de inspiración esta basada en la mirada de las propuestas de las pasarelas de alta costura y pret a porter y a partir de esto sacaban a la venta la colección con su versión de esta propuesta en el mismo momento que las casas de moda. Si el calendario de moda cambia y ellos continúan con el mismo modelo su producto saldría a tiendas con un decalaje de 6 meses y es posible que su clientela no lo reciba de manera positiva. Pero, por otro lado al seguir compitiendo por el lado del precio y la accesibilidad pienso que puede no llegar a tener mayor impacto.

SV:¿En qué cree que esta decisión beneficiará a la industria de la moda?

SA: Creo que con respecto al tema del ritmo de los desfiles y presentaciones de colecciones le ayudará a pausar un poco el proceso creativo interno de las casas de moda y agilizará la posibilidad de compra de producto para los clientes los cuales pienso se verán encantados de no tener que esperar meses a la llegada de una pieza de su deseo al punto de venta.

SV: Para su marca en particular -que se hace y ofrece en un país tropical como Colombia- ¿qué impacto tendrá la apertura de esta franja de producción no sometida a las temporadas definidas por el clima?

SA: Un diseñador debe pensar primordialmente en el mercado enfocado en el momento de concebir una colección. Pienso que mentalmente tiene una organización más lógica al momento de concebir una colección que se piensa para un mercado específico donde no hay estaciones. Pienso que localmente es lo que se ha venido haciendo de una manera u otra pues en la creación de las piezas de una colección las ideas creativas van de la mano de la necesidad vestimentaria de los clientes que si bien suplen un deseo de algo bello también suplen una necesidad de vestirse acorde al clima y el entorno. Nosotros los diseñadores locales nos vemos obligados a tener este factor en cuenta en el momento de crear una colección y al mismo tiempo nos hemos visto obligados a pensarnos por estaciones en el momento de ofrecer nuestro producto en el extranjero bajo el calendario laboral.

SV: ¿Cree que factores medioambientales como el cambio climático y el calentamiento global han llevado a crear la categoría de seasonless o piensa que se trata de una decisión puramente financiera y comercial?

SA: Creo que ambas afirmaciones son correctas. Sin duda es un momento en el que se observan cambios en nuestro entorno debido al calentamiento global y nos vemos enfrentados a adaptarnos a lo que esto trae como consecuencia. Los cambios de clima son cada vez más abruptos y las altas y bajas de temperaturas se dan ya no por temporadas predecibles sino que pueden variar dependiendo de muchos factores. Ya un verano o un invierno no tienen las mismas temperaturas año tras año o una temporada de lluvias o de sequía no dura de la misma manera. Hay entonces una necesidad de adaptarse y tener a la mano diferentes opciones de vestimenta dependiendo del clima. Un ejemplo es Bogotá. Si bien en la mañana tenemos temperaturas donde las mujeres podrían utilizar vestidos sin mangas, sandalias sin medias, en las noches se ven obligadas a llevar un abrigo más grueso. Los empresarios al ver este fenómeno deben pues hacer los cambios que sean necesarios para abastecer una necesidad y continuar teniendo un negocio productivo. Ambas premisas los pueden llevar a tomar una decisión de este tipo.

FARIDE RAMOS

Desde su boutique instalada en una de las más recientes zonas de Bogotá incorporadas al negocio de la moda, el barrio Retiro, a tan solo unas cuadras de tres de los centros comerciales más visibles de la ciudad (Andino, Retiro y Atlantis), la diseñadora experimenta a diario su condición doble de creativa y empresaria. Por su pequeño y luminoso espacio donde penden sus delicadas piezas de sastrería pasan clientas que van entendiendo, poco a poco, la apuesta comercial de Faride Ramos por el diseño independiente.

SV: ¿Cómo recibe el anuncio hecho recientemente por varias marcas internacionales –como Burberrys- sobre la producción de colecciones seasonless?

FR: Una tendencia que se  veía  venir. Considero que es una respuesta lógica a todos los fenómenos sociales, culturales, climáticos, religiosos y el sinfín de cambios que hoy por hoy estamos viviendo a una velocidad impresionante. 

SV: ¿En qué cree que esta decisión afectará a la industria de la moda?

FR: Habrá más presión por atraer al consumidor para  que su compra sea más rápida y constante, el tiempo será de primordial importancia. 

SV: ¿En qué cree que esta decisión beneficiará a la industria de la moda?

FR: Se fortalecerá el fenómeno de la globalización de la moda, y se hará más democrática.

SV: Para su marca en particular -que se hace y ofrece en un país tropical como Colombia- ¿qué impacto tendrá la apertura de esta franja de producción no sometida a las temporadas definidas por el clima?

FR: Jugará a nuestro favor el no tener que regirnos a temporadas, se hará más global el producto para comercializar en el resto del mundo y el proceso de vender lo que se hace será más rápido. Un fenómeno que para nosotros, las marcas pequeñas, es positivo ya que nos toca recuperar de una forma rápida lo que estamos invirtiendo.

SV:¿Cree que factores medioambientales como el cambio climático y el calentamiento global han llevado a crear la categoría de seasonless o piensa que se trata de una decisión puramente financiera y comercial?

FR: Siempre he pensado que " las cosas siempre se dan a partir de una necesidad". Es cierto que los cambios climáticos han generado efectos claros, la industria de la moda no puede ser la excepción. Todo se mueve, nada es estático. Evolucionamos como sociedad y cambiamos al ritmo de las operaciones comerciales.

CARLO CARRIZOSA

Está a punto de irse a Italia a continuar su formación gracias a la beca que ganó como finalista del concurso "Se busca diseñador 2015" convocado por la revista Fucsia. Y sabe que su negocio depende tanto de él como de los vaivenes del mercado. Por eso, no le pierde el ojo a los cambios y las novedades de una industria en la que desea participar exitosamente. Carlo Carrizosa apuesta por el trabajo artesanal, ciertas técnicas de confeccíón tradicionales y el descubrimiento de nuevos textiles.

SILLAVERDE (SV): ¿Cómo recibe el anuncio hecho recientemente por varias marcas internacionales –como Burberry- sobre la producción de colecciones seasonless?

CARLO CARRIZOSA (CC): Con la globalización y un consumidor viajero a la alza era de esperarse que marcas como Burberry optaran por este sistema de producción.  Ya no hay fecha específica para viajar y el consumidor de lujo que se traslada de un país a otro como algo absolutamente cotidiano necesita tener piezas que pueda usar en diferentes ocasiones y climas. El crecimiento de economías emergentes que además no cuentan con estaciones sino con micro-climas ha podido influenciar esta decisión.  

SV: ¿En qué cree que esta decisión afectará a la industria de la moda?

CC: Cada día es mayor la necesidad de especializarse en concepto y diversificarse en producto.  Al realmente conectarse con un nicho de mercado se puede ofrecer una línea de productos mucho mas amplia que llene espacios vacíos y generar mas que compradores, seguidores. No creo que esto necesariamente perjudique, podría ser una gran ventaja si se logra establecer una conexión fuerte con el cliente para poderle ofrecer piezas no solo estacionales sino transicionales.

SV: ¿En qué cree que esta decisión beneficiará a la industria de la moda?

CC: Un gran beneficio que encuentro es el establecimiento de muchas marcas de nicho emergentes. Que no cuentan con estructuras de verano o invierno pero si de destino, 

ocasión o capricho. 

SV: Para su marca en particular -que se hace y ofrece en un país tropical como Colombia- ¿qué impacto tendrá la apertura de esta franja de producción no sometida a las temporadas definidas por el clima?

CC: Sin duda alguna generara un movimiento mucho mas dinámico y podremos competir mas fácilmente en una plataforma internacional sin tener que olvidar el mercado colombiano o tener que realizar una colección paralela.  En el que tendremos que retomar nuestras raíces y fortalecer nuestra identidad para lograr permanecer vigentes y buscar un espacio en el marcado no solo nacional si no internacional.

SV: ¿Cree que factores medioambientales como el cambio climático y el calentamiento global han llevado a crear la categoría de seasonless o piensa que se trata de una decisión puramente financiera y comercial?

CC: Sin duda alguna considero que los cambios climáticos generan gran impacto en el mercado. En lo personal veo a diario la importancia del uso de materiales 100% amigables con el cuerpo que le permitan respirar y de piezas térmicas que se adapten a la temperatura corporal.

 

 

Diciembre

12

2017

Calendario MODA EN COLOMBIA

B CAPITAL (Bogotá): 18 al 20 de OCTUBRE

FERIAS DE ARTE (Bogotá): 26 al 29 de OCTUBRE

EXPOARTESANÍAS / MODA VIVA (Bogotá): 6 al 19 de DICIEMBRE

La Vida Animada
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Elogio de la lectura

"Esta es mi técnica, resucito a través de la ropa. Tanto es así que me resulta imposible recordar lo que hice, lo que me sucedió, a menos que recuerde lo que llevaba puesto. Siempre que desecho un suéter o un vestido, desecho parte de mi vida. En "Chicas bailarinas" de Margaret Atwood (Lumen).

"No se atrevía a seguir mirando al espejo. No podía enfrentarse a todo ese horror: el vestido de seda de un amarillo pálido, tontamente pasado de moda, con su falda larga y sus altas mangas y su cintura y todas las cosas que le parecieron atractivas en el libro..." en La señora Dalloway recibe. Virginia Woolf ("El vestido nuevo". Editorial LUMEN).

"En la mesa de al lado había una dama maravillosa con unos hombros preciosos, una espalda recta y un vetido tan divino que me daban ganas de llorar. Era tan bonito porque ella no necesitaba pensar cómo conseguirlo, se notaba solo con verlo" en La chica de seda artificial. Irmgard Keun (Editorial Minúscula, 2004. Primera vez publicada en 1932).

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Sobre la autora

“Esta revista digital la elaboro en Bogotá, la ciudad asentada sobre una silla verde, tal como sugiere el escritor Germán Arciniégas al referirse a las montañas orientales que la resguardan.”

Rocio Arias Hofman es politóloga y periodista en radio, prensa, televisión y medios digitales. Nació en Madrid y vive en Colombia desde 1994.

En 2012 creó sentadaensusillaverde.com para investigar, escribir y publicar historias detrás de la moda. Sus piezas periodísticas aparecen también en los medios colombianos El Espectador, Fucisa Diners. Participa en conversaciones, foros y eventos académicos relacionados con la industria de la moda y sus protagonistas. Ha sido jurado de los PREMIOS CROMOS DE MODA 2014, PREMIOS DE DISEÑO LÁPIZ DE ACERO 2015, categoría Moda, CONVOCATORIA "SE BUSCA DISEÑADOR" 2016 Fucsia y PREMIO FESTILANA 2016. 

Como empresaria ha creado SILLAVERDE -Portal de la moda en Colombia-, una compañía a través de la que edita y produce contenidos para distintos formatos periodísticos que acercan la información de moda al público. Consultora de Artesanías de Colombia. Dirige el ciclo MODA 360 de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Cofundadora de la FUNDACIÓN MALPENSANTE con el escritor y columnista Andrés Hoyos. Una entidad sin ánimo de lucro que crea contenidos vinculados a las artes y produce festivales, exposiciones y encuentros con el público en torno a la lectura. 

Maestros ancestrales 2017

La revista Fucsia, Artesanías de Colombia y el INALDE se unieron este año para la iniciativa "Maestros ancestrales". En esta, algunas marcas locales como Isabel Henao, Aldea, MAZ interactuaron y co-crearon cápsulas con la comunidad wounaan, wounaan pour y embera.


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ISABEL HENAO

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CAROLINA SEPÚLVEDA

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