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Moda & Tradición Artesanal

La construcción de una relación virtuosa entre diseñadores y artesanos es un reto para Colombia. Todos debemos aportar para que este sector se fortalezca en la mejor dirección.

Hilos que hablan solos

El cumare proviene de un árbol de la región amazónica en Colombia. Muy preciado por su resistencia, es objeto de estudio en la Universidad Jorge Tadeo Lozano con miras a desarrollar nanotecnología aplicada a esta fibra vegetal para crear un nuevo textil.

"DRESS UP" DE AMAAALIA

La ilustradora colombiana Amalia Restrepo muestra con su serie de animales que lucen accesorios en qué consiste la banalidad o la inmensa astucia del mundo de la moda.

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Kika Vargas y Bibi Marini abren un espacio para el diseño que revela la personalidad de las creadoras colombianas. Moda, accesorios, mobiliario y libros. En CC El Retiro, Bogotá.

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LABOR CONSTANTE

Como consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia, Rocio Arias Hofman realiza talleres dirigidos a comunidades artesanas en sus lugares de origen y fomenta la plataforma comercial MODA VIVA.

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REDISEÑO, REÚSO Y RECICLAJE / Moda 360 Mesa III 2016

Publicado 2016-08-24 00:00:00 | Por Rocio Arias Hofman

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Los panelistas de la tercera mesa de MODA 360 conversaron sobre las tres R's y su impacto en la industria de la moda

“Cuando nos deshacemos de una prenda rara vez se han armonizado los recursos necesarios para fabricarla (conocidos como ). En realidad, lo que tiramos al vertedero no es una prenda de vestir: las posibilidades empresariales y de diseño también acaban enterradas para siempre” (Fletcher & Grose). Por eso, el tema discutido en en el tercer debate de MODA 360: rediseño, reúso y reciclaje, resulta relevante para que los recursos y los vínculos establecidos en la creación de una prenda no se pierdan.

Claudia Vallejo –joyera de su marca homónima y antropóloga–; Lucas Ivorra –Director académico de AISO–; Maria Adelaida Velásquez –Profesora de Diseño de la Universidad de los Andes–; y Jorge Andrés López –Vicepresidente de ENKA Colombia (Vía Skype), conversaron con la periodista Rocío Arias hofman sobre sus experiencias con las tres R’s, frente a 117 personas que presenciaron el debate, en la sede de la Cámara de Comercio de Salitre.

Estos fueron los principales temas abordados: 

1.    El reciclaje de prendas y el vínculo emocional:

Maria Adelaida Velásquez: “Yo creo que es un tema complejo y que hay que pensar desde el momento en que la moda y la sociedad se volvieron rápidas, y empezaron a hacer producción masiva de prendas.  Eso hizo que la parte emocional, de contacto, y de conocer las prendas y los objetos, se perdiera un poco. Si tú necesitas verte distinto todos los días durante un mes, es difícil valorar y comprar prendas fabricadas artesanalmente, porque son prendas que se demoran mucho más tiempo en fabricar.

Ahorita, de hecho, Claudia me estaba mostrando un referente de unos diseñadores que hacen un prenda cada dos meses. Realmente, en el mundo de la moda rápida esto es muy complicado hacerlo porque necesitas algo nuevo todos los días, y no puedes volver a arreglarlo con procesos artesanales, manuales –que era lo que antes hacían las abuelas– porque, además, se empezó a ver mal remendar las cosas. El acto de remendar y arreglar se empezó a ver como ‘ah es que no tiene plata’, que es una cosa que está volviendo a cambiar de sentido. Porque, cómo así, si es una prenda con tanto sentido, con todo ese trabajo manual, ¿por qué no valorarla y por qué no volverle a dar un valor?” 

Claudia Vallejo: “En el momento en que tú pones tus cosas al frente en una mesa  y te paras detrás, eres tú mismo el que te expones. Y siento que por eso es algo que sigue siendo artesanal y sigue siendo indelegable. En el momento en que uno contrata a las vendedoras –no estoy diciendo que el producto cambie, porque claramente el producto sigue siendo el mismo–, la posibilidad del vínculo emocional sí se afecta.  Por eso, llega un punto en que así como tú recibes lo que reciclas, el vínculo lo creas tú de nuevo al momento en que recibes lo que vas a reusar o  reciclar, porque no tienes ni idea de dónde viene. Y pienso que en la base de eso está en la empatía que se genera con el objeto”.

 

2. El  Upcycling y la pregunta sobre la calidad de las prendas:

 

Maria Adelaida Velásquez: “El upcycling toca las tres R’s porque es un poco reciclaje y es un poco reúso, y su fuerte está en resignificar objetos, en darle un nuevo significado a un objeto que lo había perdido.  Es importante también tratar de usar la mayor cantidad de material posible y darle mayor valor al objeto a través del trabajo manual, cuando se trata del upcycling.

 Creo que esa es una parte muy importante, que la calidad  material de la pieza como tal tiene que ser mucho mayor pero, además, tiene que ser una pieza o prenda que apele a la emocionalidad de las personas. Estos son casi que objetos con alma, porque se van a conectar con las personas a través de su espíritu”.

 

Lucas Ivorra: “El término calidad es muy peligroso. Si vamos a aprovechar el upcycling como estrategia de diseño, debemos sacar productos de muy buena calidad, pero por favor cuestiónense ¿qué se entiende por buena calidad? Un ejemplo, para mi hermano, unos tenis de calidad eran aquellos que se vieran usados y sucios, porque si los llevaba nuevos al colegio iba a ser rechazado por sus compañeros, que lo iban a pisotear para estrenarle los zapatos”.

 Jorge Andrés López de Mesa: “El tema del reciclaje ha venido entrando bien al mercado, pero también han habido experiencias de que el producto es de menor calidad o que para usar una camiseta reciclada me tengo que aguantar que no sea tan bonita. Y yo pienso que ya estamos a unos niveles en los que ya somos capaces de crear un  producto final que tenga las mismas características de una prenda hecha con derivados del petróleo”.

 Claudia Vallejo: “Yo tengo dos perspectivas sobre la definición de calidad:  la primera, que tiene que ver con que yo siento que cuando uno se está vistiendo en su casa,  está definiendo qué le completa su presentación frente a los demás, cómo se quiere mostrar; y  la calidad viene siendo lo que de verdad lo representa a uno. Y la segunda, para mí viene siendo algo que permanezca en el tiempo. Entonces, en la producción de mis joyas somos sumamente cuidadosos en eso, que si a alguien en cuarenta años este collar todavía le gusta, se lo pueda poner. 

 

3. ¿Cómo brindar información eficiente al consumidor sobre las iniciativas sostenibles y los procesos de producción de las empresas?

 

Jorge Andrés López de Mesa: “Yo creo que en Colombia desafortunadamente nos ha faltado una estrategia grande de comunicación. Y nosotros estamos muy atrás en la cadena, en nuestro caso, los clientes son los hilanderos y sus clientes son los tejedores, y los de ellos son los confeccionistas, y muchas veces los confeccionistas no son los dueños de las marcas sino que hay una marca final que es la que se vende en los almacenes. Comunicar toda esa trayectoria es complicado. Pero definitivamente tenemos que trabajar en el tema de comunicación, en el tema de las etiquetas de los productos”.

Maria Adelaida Velásquez: “Desde el punto de vista de la academia, la idea de entregar la información no es desglosarla del todo. Si bien es importante que la información sea comprensible y que motive, es muy importante que no se diga todo de primera. Muy relacionado a todo el cuento del upcycling, es que la historia detrás del diseño implique que a las personas les surja también esa inquietud de investigar y averiguar por su cuenta algunas cosas. Entonces, desde mi punto de vista, la manera en la que yo he estructurado mis clases es que doy conceptos básicos y trato siempre de generar esa inquietud a través de ejemplos, de experiencias de otros diseñadores, o de la mía particular, para que las personas empiecen a investigar por su cuenta”.

Lucas Ivorra: “En nuestro caso, estamos alineados en el sentido de dar menos información,  de no saturar de información, de saber que estos procesos toman tiempo –y por tiempo hablo de décadas–.  No esperamos hablar de consumidores perfectamente sostenibles hoy, pero quizá sí en el 2050. Pero con esto, la reflexión que había hecho anteriormente sobre qué mueve el corazón de cada uno de ustedes, me lleva a saber cómo configurar el mensaje. Si yo les digo que la prenda que ustedes están utilizando no les va a causar alergias o que la prenda que están usando está pagando salarios justos a personas que ustedes no conocen ¿qué les importa más?. Y en cuanto a las etiquetas, la comida por ley debe tener sus componentes, pero la pregunta es: ¿cuántos de nosotros entendemos toda la información que está en esas etiquetas? Por eso hay que entender esa diferencia: que se puede cumplir la norma, pero no necesariamente eso es lo que le interesa a mi consumidor”.

 Claudia Vallejo:  “Cuando se habla de información y transparencia, yo también lo asocio un poco con la trazabilidad: cuando tú puedes empezar en el  origen de la materia prima y llegar hasta el consumidor final, el porcentaje de trazabilidad del proceso es hablar de transparencia. Por ejemplo, con las joyas de oro verde teníamos una trazabilidad del 100%, porque el consumidor final recibía un certificado con un código que tenía un video del minero en su casa  sacando el oro. La trazabilidad le da un aporte emocional muy grande a las piezas, siento yo. Precisamente por eso, en las instrucciones de manejo de las joyas pongo esta frase: cuidela, como si la quisiera’”.

 

4. Las tres R’s también implican acciones de impacto social:

 

Claudia Vallejo: “El oro verde fue, ya no existe tristemente, un trabajo comunitario que surgió a raíz de la iniciativa de unos amigos, que son la fundación Biodiversa. Ellos querían promover la minería artesanal y de bajo impacto ambiental en el Chocó, y es un proyecto comunitario precisamente por eso, porque si yo tengo un pedazo de tierra en el Chocó y resulta que debajo de mi casa hay oro, ese oro es mío, y el derecho de decidir cómo lo voy a explotar es mío: el derecho y la decisión, por supuesto. Entonces, el trabajo importante de Biodiversa fue un trabajo con las familias, invitando a promover esta extracción lenta de oro.

Además,  en mi trabajo de antropóloga, mi tesis fue con mineros de carbón en Boyacá, intentando erradicar la minería de trabajo infantil: generamos una cooperativa para que los mineros jóvenes que trabajan en las minas empezaran a trabajar artesanía y veinte años después ¿qué me encuentro? El personaje con el que había trabajado hace veinticinco años cuando tenía quince ya está casado, tiene hijos, dirige la cooperativa, haciendo sus piezas de carbón  y me hizo click.  No sé, como que todas las emociones y afectos caen en su sitio y decidimos sacar adelante este proyecto que se llama Lechos de Río.  Y las piedras son hechas en moldes de piedras de río que he coleccionado, vertidas con carbón de Boyacá. Y esta parte de oro alude a los pedazos de oro que estaban en los ríos del Chocó. Esa fue mi manera poética, silente, de hacer mi duelo por lo que había pasado con Oro Verde, mi reciclaje de memoria”.

 Jorge Andrés López de Mesa: “Realmente la red reciclaje para ECOPET, en un principio fue muy difícil de arrancar, a pesar de que sí había ciertas cooperativas y recicladores disponibles. Nos dimos cuenta de que definitivamente eran un sector de la sociedad muy aporreado, hay madres cabeza de familia involucradas y, también, desafortunadamente hay gente que recicla para las drogas y ese tipo de cosas, lo cual en su momento fue difícil. Afortunadamente, hay un grupo grande de personas que quieren sobrevivir y vivir honestamente de eso y de las cooperativas organizadas”.

 

5. De la crisis salen las oportunidades:

 

Jorge Andrés López de Mesa: “Frente a lo sucedido con las alianzas para ECOPETEso fue una cosa estructural, no tiene nada que ver con el tema nuestro, es decir,  la salida de Wrangler del mercado son condiciones de la marca, igual la crisis de FABRICATO que en su momento fue un tema accionario. Sin embargo, se conjugaron muchas cosas que hicieron que las empresas se enfrentaran a unas situaciones complicadas. Yo soy optimista, creo que esta tasa de cambio es beneficiosa para los industriales. Esperaría que otra vez se reactiven las inversiones en Colombia, y nuevamente podamos volver a pensar en productos de alto valor agregado. Porque lo que sí es muy importante, Rocío, es que, de todas formas, esas telas esas prendas que en su momento salieron al mercado fueron ofrecidas como productos de alto valor agregado, y fueron comprados como productos de alto valor agregado. De manera que yo creo que hay una oportunidad latente. Porque yo pienso que la gran mega tendencia hacia productos sostenibles es vigente cada vez con más fuerza: cada vez hay más productos y temas involucrados, de manera que si confío en que eso es un proyecto que seguimos con la posibilidad de hacer el producto.  Además,  logramos el volúmen de fibra en el otro mercado que manejamos: el de no tejidos, que son usados incluso en ropa de hogar, en comforters, edredones, en geotextiles”.

 Maria Adelaida Velásquez: “No sé si recuerdan que hubo unos olímpicos para los que Speedo desarrolló unas prendas nuevas con un material súper tecnológico, que es completamente hidrodinámico, aerodinámico. Las piezas con las que se confeccionó esta prenda no son planas, sino circulares y lo que hacía era que el nadador fuera más rápido. Por eso la prenda fue prohibida para el uso de competencia.  Speedo ya le había apostado a esta fibra y a este material,  ya tenía todos sus lotes producidos, y  no sabían qué hacer con este material. Entonces, empezaron a conseguir proyectos con diferentes diseñadores, empresas u organizaciones que les ayudaran a tratar de desarrollar algún proyecto para este material que ya no se podía usar para ese objetivo.  Orsola di Castro, por ejemplo, tomó este material y empezó a desarrollar prendas. La primera fue un vestido de fiesta increíble con varios vestidos de baño de esos que habían quedado en una bodega y, a partir de eso,  empezó a trabajar con otras empresas y con otras personas y con el London College of Fashion el reciclaje”. 

Lucas Ivorra: “Estamos de acuerdo,  nosotros en AISO llamábamos la atención sobre tener paradigmas constantemente en evolución, no casarse con ningún paradigma, e identificar en las dificultades cualquier oportunidad que haya. Hay un libro fantástico, se llama Inteligencia Genial, y habla de Leonardo Da Vinci, de cómo él estaba curioso, cuestionándose y maravillándome, como si fuera la primera vez que viniera a este planeta, preguntándose por qué los seres humanos hacen las cosas como las hacen. Un empresario debe tener esa misma visión”.

 

6. A propósito de una pregunta realizada por una persona del público sobre si el reciclaje de ropa usada finalmente hace que las personas crean que pueden donar más, para seguir comprando más ropa de menor calidad:

Lucas Ivorra: No vamos a hablar de marcas malas o buenas, sino de casos puntuales de organizaciones. Y esa convocatoria para las grandes masas por una buena causa  como idea no tiene absolutamente nada de malo. Voy a ponerles un ejemplo, cuando hace años Shakira construyó un colegio la gente decía ‘claro eso es para reducir impuestos’, y discutíamos cuál es el problema de que obtenga un beneficio por el beneficio que está entregando a la sociedad, si eso igual es una transacción. Desde ese punto de vista, que una marca diga ‘traiga su prenda para que yo le entregue un bono de recompra, así usted puede seguir consumiendo’ es lo que se conoce como Logística Inversa, y es una estrategia comúnmente implementada en varias organizaciones. ¿Qué pasa? El consumidor se vuelve proveedor de mi organización, yo aseguro que esas piezas no terminen en un botadero y lo vuelvo parte de mi cadena de valor, hasta ahí no hay nada de malo. Pero lo que pasa –y eso es lo que la prensa a veces ha criticado–  es que ¿cómo yo aprovecho eso y no soy transparente con el resto de lo que sucede en mi cadena de valor?

 

 

Más información sobre nuestros invitados:

LUCAS IVORRA

Director Académico de AISO –Academia de Innovación para la sostenibilidad–. Diseñador Industrial y Magíster en Gestión Ambiental de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es Miembro del Grupo de Revisión Externa y Evaluador de la Prueba Piloto para el Protocolo de Pérdida y desperdicio de Alimentos del World Resource Institute (WRI).  También es profesor de pregrado y posgrado en diseño sostenible, gerencia de proyectos y contexto ambiental en la Pontificia Universidad Javeriana. Anteriormente se desempeñó como Líder Ambiental de la Vicepresidencia de Operaciones de Avianca S.A., así como en el rol de coordinador de Proyectos ambientales y de Diseño Sostenible para Eades S.A.S.

MARIA ADELAIDA VELÁSQUEZ

Profesora de cátedra de la Universidad los Andes, se desempeña también como diseñadora de Cachivaches. Es Diseñadora Industrial y Especialista en Diseño Textil de la Universidad de los Andes y Máster en Diseño Textil del Chelsea College of Art & Design, en Londres. Ejerció, además, como Asistente de Diseño Textil para Textile Design Studio y trabajó como diseñadora gráfica y de empaques para empresas como Financot y  EsHabitat.

 JORGE ANDRÉS LÓPEZ DE MESA MOLINA

Vicepresidente de Ventas de ENKA. Es ingeniero Químico Universidad Pontificia Bolivariana  con especialización en Finanzas y una Maestría en Administración en la Universidad EAFIT. Ha ocupado varias posiciones en la Compañía como Jefe Departamento de Planeación Económica, Jefe Departamento de Desarrollo Técnico y Comercial,  y Asistente de Calidad de BPU y CPU.  Además, fue Jefe de División de Contraloría.

 CLAUDIA VALLEJO

Diseñadora de joyas de su marca homónima. Estudió Antropología en la Universidad de los Andes, y Joyería en la Escuela Massana (Barcelona). Ha participado en la feria New York Now. Además, ha sido ganadora de concursos como el Lápiz de Acero (2002) y el II Concurso Nacional de Joyería de la Cámara de Comercio Colombo Alemana y MINERCOL. También fue reconocida por el Wall Street Journal (2005) por uso de materiales poco convencionales, en el artículo Bogotá Bling.

 

Agosto

21

2017

Calendario MODA EN COLOMBIA

COLOMBIAMODA (Medellín): 25 al 27 de JULIO

ECOSISTEMA ARTE (Bogotá): 22 y 23 de SEPTIEMBRE

CALI EXPOSHOW (Cali): 20 al 23 de SEPTIEMBRE

B CAPITAL (Bogotá): 18 al 20 de OCTUBRE

FERIAS DE ARTE (Bogotá): 26 al 29 de OCTUBRE

EXPOARTESANÍAS / MODA VIVA (Bogotá): 6 al 19 de DICIEMBRE

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Elogio de la lectura

"Esta es mi técnica, resucito a través de la ropa. Tanto es así que me resulta imposible recordar lo que hice, lo que me sucedió, a menos que recuerde lo que llevaba puesto. Siempre que desecho un suéter o un vestido, desecho parte de mi vida. En "Chicas bailarinas" de Margaret Atwood (Lumen).

"No se atrevía a seguir mirando al espejo. No podía enfrentarse a todo ese horror: el vestido de seda de un amarillo pálido, tontamente pasado de moda, con su falda larga y sus altas mangas y su cintura y todas las cosas que le parecieron atractivas en el libro..." en La señora Dalloway recibe. Virginia Woolf ("El vestido nuevo". Editorial LUMEN).

"En la mesa de al lado había una dama maravillosa con unos hombros preciosos, una espalda recta y un vetido tan divino que me daban ganas de llorar. Era tan bonito porque ella no necesitaba pensar cómo conseguirlo, se notaba solo con verlo" en La chica de seda artificial. Irmgard Keun (Editorial Minúscula, 2004. Primera vez publicada en 1932).

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Sobre la autora

“Esta revista digital la elaboro en Bogotá, la ciudad asentada sobre una silla verde, tal como sugiere el escritor Germán Arciniégas al referirse a las montañas orientales que la resguardan.”

Rocio Arias Hofman es politóloga y periodista en radio, prensa, televisión y medios digitales. Nació en Madrid y vive en Colombia desde 1994.

En 2012 creó sentadaensusillaverde.com para investigar, escribir y publicar historias detrás de la moda. Sus piezas periodísticas aparecen también en los medios colombianos El Espectador, Fucisa Diners. Participa en conversaciones, foros y eventos académicos relacionados con la industria de la moda y sus protagonistas. Ha sido jurado de los PREMIOS CROMOS DE MODA 2014, PREMIOS DE DISEÑO LÁPIZ DE ACERO 2015, categoría Moda, CONVOCATORIA "SE BUSCA DISEÑADOR" 2016 Fucsia y PREMIO FESTILANA 2016. 

Como empresaria ha creado SILLAVERDE -Portal de la moda en Colombia-, una compañía a través de la que edita y produce contenidos para distintos formatos periodísticos que acercan la información de moda al público. Consultora de Artesanías de Colombia. Dirige el ciclo MODA 360 de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Cofundadora de la FUNDACIÓN MALPENSANTE con el escritor y columnista Andrés Hoyos. Una entidad sin ánimo de lucro que crea contenidos vinculados a las artes y produce festivales, exposiciones y encuentros con el público en torno a la lectura. 

Colombiamoda 2017

La edición 28 del principal evento de moda en Colombia reúne nombres indispensables del diseño nacional. Sus más recientes colecciones se presentan del 25 al 27 de julio de 2017 en Medellín. Aquí está un detalle sugestivo que nos ceden algunas de las marcas participantes. Bocetos, color, textiles, inspiración y más para anticipar lo que viene.

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PEPA POMBO

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DIANA CRUMP

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SOY

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PAPEL DE PUNTO

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DIANA GÓMEZ

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MULIERR

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LINA CANTILLO

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NOISE LAB

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