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Moda & Tradición Artesanal

La construcción de una relación virtuosa entre diseñadores y artesanos es un reto para Colombia. Todos debemos aportar para que este sector se fortalezca en la mejor dirección.

Valores de SillaVerde

Esta revista digital pertenece a la compañía SillaVerde en Colombia. Cuatro colores identifican las actividades y valores de la marca: Periodismo (humo) + Moda (lila) + Economía Naranja (durazno) + Sostenibilidad (verde) Contacto: info@sillaverde.co

LABOR CONSTANTE

Como consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia, Rocio Arias Hofman realiza talleres dirigidos a comunidades artesanas en sus lugares de origen y fomenta la plataforma comercial MODA VIVA.

Nuestros proyectos y propósitos

Cuando inició esta singladura de SillaVerde la idea de trabajar a favor de la sostenibilidad en la industria de la moda y de incorporar la tradición artesanal en este sector de negocios fue clave para determinar el rumbo que esperamos consolidar en 2018.

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LOS GUIÑOS DE ÁNGEL SÁNCHEZ

Publicado 2013-05-05 00:00:00 | Por Rocio Arias Hofman

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Concentrado como un atleta de élite en un hotel del norte de Bogotá, el diseñador Angel Sánchez dedica toda su atención el día anterior a su presentación en la ciudad a la selección de mujeres que mostrarán las 42 salidas en el desfile “Otoño 2013 y Novias 2014” que resolvió hacer a favor de la niñez de Montería, a través de la Fundación A la Rueda Rueda, dirigida por Vivi Birguil de Sarmiento.

Nacido en Valera, Venezuela, Andrés Sánchez se formó primero como arquitecto. En 1997 abrió su primera boutique en Nueva York luego de haber vestido durante la década anterior a mujeres en su país de origen, siempre con un estilo marcado por el refinamiento. Desde entonces, sus líneas limpias, apasionadamente geométricas, recorren el cuerpo femenino de una manera muy personal. Su territorio es el de la alta costura. Un oficio al que se dedica con devoción.

Premiadísimo, Angel Sánchez acumula un palmarés envidiable: el Gold Coast Fashion Award (1998), el MODA Award de Washington, D.C. (1999), el Casita Maria New Designer Award (1999); y el New Star Award of Miami (2000). Hombre mediático y al que la convivencia con la Norteamérica más wasp y celebrada no le ha borrado el acento deslizado, propio de los raizales cercanos al Caribe. Desprovisto de actitud distinta a la de reivindicar su mirada sobre la realidad a través de la moda que él ejerce, Angel Sánchez habló con El Espectador sin ninguna prisa:

¿Cómo le fue con el casting de modelos en Bogotá, encontró a las mujeres que necesitaba? Entiendo que para usted es importante que sean físicamente naturales.

AS: Insistí mucho con eso porque hice la colección en NY y las latinas tienen más curvas, bustos operados. Por eso, preferí que fueran jóvenes, con ciertas características de cadera y altura. Escogí 30 modelos. Hay que entender que son latinas y que manejan el cuerpo diferente a las anglosajonas.

 ¿Siente que las miradas y el interés que se están concentrando en América Latina desde diversos sectores –económicos, sociales, políticos- acrecientan hoy el valor de su trabajo?

AS: Claro, nos favorece a todos. Nunca había encontrado un boom latino representando en todas las áreas. Tenemos una posición muy privilegiada en términos de mercado. Contamos con economías que van se están fortaleciendo. Estoy orgulloso de ser latino y ser parte de un movimiento así.

 ¿Cree que el hecho de ser venezolano hace que su vínculo con celebridades latinas como Eva Longoria,  Giselle Bundchen y Salma Hayek sea distinto al que tiene con mujeres europeas o norteamericanas?

AS: No, no creo que haya incidido. La química que tuve con Sandra Bullock, por ejemplo, fue natural y muy bonita. No me vendo como un diseñador latinoamericano sino de origen latinoamericano. Interpreto a una mujer internacional y no solamente a una latina. El factor latino ayuda más bien a que los vínculos entre las celebridades se acrecienten entre ellas. Podía haber llegado primero a Miami donde lo latino es apreciado de entrada. Sin embargo, esta puerta más fácil no fue la que elegí. Fue Nueva York.

 ¿Le incomoda que al ser arquitecto, su trabajo en la industria de la moda sea leído desde esa disciplina -incluso le han catalogado de “arquitecto de la moda”- y no desde la pura creación del diseñador que también es?

AS: No, todo lo contrario. Pienso que mi formación me proporciona una manera de entender mi trabajo de manera diferente. La moda se vende a veces desde las tendencias y la superficialidad. No se respeta desde las artes plásticas o desde la arquitectura. Por eso, siento que me define completamente ser arquitecto.

 ¿Cómo es la colección que presenta en Bogotá en relación con la línea cromática y la inspiración que hay en ella?

AS: La primera es una colección dedicada al misterio de la mujer. Mientras más misteriosa y reservada, más enigmática me parece. La noche en el sentido onírico con la oscuridad y el resplandor es lo que prima como entorno. Es elegante, sofisticada, llena de brillos. Luego viene la colección de novias muy juvenil, luminosa. Es como un ángel con dos facetas. Me gusta lo seductor y lo oscuro al tiempo. Tiene como la luna dos lados.

 ¿Puede darnos detalles de su técnica a la hora de crear? ¿Dibuja figurines sobre papel, utiliza maniquíes, cómo es su método?

AS: Me inclino más por el boceto, después busco el material y cuando tengo el material construyo, la toile, sobre maniquíes. Con los fittings ya logro proporcionar la idea. Soy de la vieja escuela, de la técnica de probar sobre modelos para comprobar los detalles (poner a las niñas en fila india para subir el ruedo, bajar la manga, etc…). Así es como me expreso. Como arquitecto dibujo trazos y luego quiero verlos representados en el producto final. Pero, como estoy en la moda, las improvisaciones son necesarias en el proceso creativo. A veces las ideas nacen de un error o de un accidente y eso puede ser más válido que el primer boceto. No soy tan rígido como Balenciaga, soy apasionado con el proceso creativo.

 En el magnífico y revelador volumen “The Fashion Book” editado por Phaidon se afirma que la moda es algo situado en un punto intermedio entre el arte y el comercio, ¿está de acuerdo con esta definición?

AS: Sí, es verdad. No podemos entender la manera solamente desde un punto de vista artístico. A las modelos les pido que “me vendan el traje” cuando hago casting. Ese sentido de vender es mucho más dinámico que el que ocurre con una obra estática en la pared. El vestido seduce. El arte es un proceso más intelectual. Por eso, la moda es de un consumo más ligero. El arte que conocí cuando jovencito y que todavía me motiva –el arte de los cinéticos, por ejemplo- lo trato de representar en la moda. A veces me gustaría saber cuánto inspira la moda al arte. La moda es un arte menor y es un arte comercial. Sin embargo, trato de mantener vivo el vínculo con el arte a través de los accesorios. Así logro anclar los dos mundos.

 ¿La elección del trabajo artesanal, ese ser preciosista que exige la alta costura está relacionado, en su caso, con poder tener máxima libertad creativa?

AS: No, yo creo que lo que marca mucho es que en nuestros países se tiene mucho apego a la costurera. Coser manualmente el ruedo, por ejemplo, es algo inherente a la alta costura. Cualquier idea puede ser bien representada si está bien hecha. La calidad de los detalles, la confección es primordial en el proceso creativo. A la técnica le puse tanta atención como a la creatividad. Porque el fundamento se deshace si hay mala confección, malos materiales. Miro con mucha atención el ready to wear y ansío poner mi punto de vista sobre esta ropa casual porque entiendo que así se democratiza la moda.

 En "La nariz de Cleopatra", Judith Thurman relata queel propio Balenciaga se atenía a la regla de que el secreto de la alta costura es negarse a toda transigencia... Su carrera era la de un monárquico, y los extremos de su estilo, sorprendentes a veces -austeridad y pompa, extravagancia y reserva, humildad e intolerancia-, no son sino el reflejo de las paradojas de su devoto catolicismo hispánico".¿Cómo valora usted a Balenciaga?

 

AS: Yo creo que tengo que ser fiel a mí mismo. Tengo que interpretar a la mujer desde mi punto de vista. Siempre que las celebridades me piden lo que quieren acababa imponiéndose lo que yo deseo hacer. Pero debo aclarar de antemano que mi acercamiento con la moda fue muy doméstico, sucedió a través de mi madre que era costurera. Sin embargo, mi acercamiento intelectual con la moda fue precisamente a través de Balenciaga. Aprendí mucho leyendo y observando sus piezas. Fue el profesor de moda que nunca tuve. Lo venero mucho y pienso que su trabajo siempre es una referencia. Nunca deja de verse aunque pase el tiempo y él ya no esté vivo para seguir probándolo.

 Angel, ¿le interesan los trabajos con otros artistas, pintores, directores de cine o escritores como un proceso creativo mixto al estilo “Coco Chanel y Jean Cocteau”?

AS: Me encantan las colaboraciones. Son más interesantes. Lo hice con el artista Rafael Barrios y así nació la colección “Flores y satélites”. Me encantaría seguir haciéndolo. Lo he hecho con Patricia VanDalen y Paulo Castro. Para mí el arte es un espacio natural.

 Por último, quisiera preguntarle por una noticia que ha estremecido al mundo, más allá de la moda. Se trata de la muerte de más de 400 personas y centenares de desaparecidas todavía a causa del derrumbe de un edificio construido con malos materiales en Bangladesh. Un lugar donde se confeccionaba ropa para empresas europeas y norteamericanas. Imagino que esta noticia también debe ser devastadora para usted como diseñador. ¿De qué manera pueden asegurarse los creativos de que su cadena de producción sea cuidadosa con las condiciones laborales de quienes confeccionan sus prendas?

AS: Cuando leo la noticia, me doy cuenta que la responsabilidad de los diseñadores de moda es tremenda. El mercado impone una competencia de precios que impone bajar los costos de producción. Como diseñador de alta costura protejo mucho a mi equipo de trabajo, son como mi familia. Las condiciones tienen que ser favorables. Cuando manejas volúmenes como el de la moda masiva o el de cualquier producto masivo se trasladan los equipos a otros países donde los costos de producción son más bajos. La moda se ve inmersa en esto y acaba estando involucrada en estas situaciones. Los responsables deben pagar por lo que pasó en Bangladesh y los diseñadores debemos aprender de esto para modificar los métodos. En Italia, por ejemplo, conocí una industria impecable con sus trabajadores y no pudieron resistir la competencia. Ahora ha cambiado mucho.

Publicado en El Espectador, domingo 5 de mayo de 2013

 

Diciembre

13

2018

Calendario MODA EN COLOMBIA

COLOMBIAMODA (Medellín): 24 al 26 de JULIO

CALIEXPOSHOW (Cali): 28 al 30 de SEPTIEMBRE

BCAPITAL (Bogotá): 17 al 19 de OCTUBRE

BARCÚ (Bogotá): 24 al 29 de OCTUBRE

LAFS (México): 8 al 11 de NOVIEMBRE

MODA VIVA EN EXPOARTESANÍAS (Boogtá): 5 al 18 de DICIEMBRE

La Vida Animada Moda 360
La Vida Animada
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Elogio de la lectura

Sección dedicada a las reseñas de libros cuyos autores tratan asuntos directamente relacionados con la industria de la moda o temas que resultan seductores abordajes a propósito de la estética, la indumentaria y su efecto social, económico, ambiental y político. Leemos con pulcritud y reseñamos obras de variados géneros. Ficción y no ficción cuentan con este espacio en SillaVerde.

La última de las mujeres elegantes -decía- fue Forzane, que inventó una nueva silueta femenina con poses que parecían de un canguro . ¿Recuerdan sus mañanas en la avenida del Bois con su inmensa sombrilla? Podía haber sido abocetada con la línea de una elipse. Después de ella ya no ha habido nadie más. En El Espejo de la Moda de Cecil Beaton (Editorial Vergara).

"Reparó en la presencia de su madre cuando esta lanzó un suspiro quejumbroso. Estaba muy erguida bajo aquel sombrero que llevaba como una bandera de su imaginaria dignidad. Julian tuvo el perverso impulso de quebrantar su entereza." En Cuentos Completos, Todo lo que asciende tiene que converger de Flannery O' Connor. (Editorial Debolsillo)

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Sobre nosotras

“Esta revista digital la elaboramos en Bogotá, la ciudad asentada sobre una silla verde, tal como sugiere el escritor Germán Arciniégas al referirse a las montañas orientales que la resguardan.”

ROCIO ARIAS HOFMAN es politóloga y periodista en radio, prensa, televisión y medios digitales. Nació en Madrid y vive en Colombia desde 1994.

En 2012 crea sentadaensusillaverde.com para investigar, escribir y publicar historias sobre la industria de la moda. Sus piezas periodísticas aparecen también en El Espectador, Fucisa, Diners y Vogue Latinoamérica. Participa en conversaciones, foros y actividades académicas. Jurado de los Premios Cromos de Moda 2014; Premios de Diseño Lápiz de Acero 2015, categoría Moda; Premio Festilana 2016; "Se busca diseñador Fucsia" 2016 y 2017. 

En 2017 lanza la plataforma audiovisual La Vida Animada en el canal Youtube en alianza con la firma Expor Mannequins.

Como empresaria funda la compañía SILLAVERDE SAS y la agencia Relatos a fuego lento, enfocadas en la creación de contenidos de moda con énfasis en sostenibilidad y tradición artesanal. Consultora de Artesanías de Colombia desde 2015. Dirige el ciclo de debates MODA 360 de la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2015.

En la actualidad, cuenta con un equipo integrado por VALENTINA OSORIO, especialista en comunicaciones e innovación digital y por VERÓNICA SANTAMARÍA, estudiante de Diseño.

Trabajamos siempre en alianza con otras empresas y especialistas de la economía naranja en el desarrollo de nuevos proyectos que fortalezcan las industrias creativas.

EDITORIAL GRÁFICO

Alicia en el país de las maravillas es el punto de partida para tantas actividades creativas. Una de ellas la protagoniza el talento de Amalia Restrepo con esta serie que hemos titulado Alicia a una tinta. SillaVerde y la ilustradora colombiana, mezclamos estos fabulsos dibujos y textos escritos a propósito del vestuario y la temática heredada de Lewis Carroll.

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