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Moda & Tradición Artesanal

La construcción de una relación virtuosa entre diseñadores y artesanos es un reto para Colombia. Todos debemos aportar para que este sector se fortalezca en la mejor dirección.

Valores de SillaVerde

Esta revista digital pertenece a la compañía SillaVerde en Colombia. Cuatro colores identifican las actividades y valores de la marca: Periodismo (humo) + Moda (lila) + Economía Naranja (durazno) + Sostenibilidad (verde) Contacto: info@sillaverde.co

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Como consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia, Rocio Arias Hofman realiza talleres dirigidos a comunidades artesanas en sus lugares de origen y fomenta la plataforma comercial MODA VIVA.

Nuestros proyectos y propósitos

Cuando inició esta singladura de SillaVerde la idea de trabajar a favor de la sostenibilidad en la industria de la moda y de incorporar la tradición artesanal en este sector de negocios fue clave para determinar el rumbo que esperamos consolidar en 2018.

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Laura Laurens, diseñadora de la vitalidad

Publicado 2013-11-23 00:00:00 | Por Rocio Arias Hofman

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Laura Laurens insiste en acuñar la noción de “La moda incomoda” porque prefiere tomarla a favor y no en contra justamente de su tarea cotidiana. La diseñadora bogotana, nacida en 1981, debió acumular toda su energía contestataria en el tradicional colegio femenino MaryMount donde se educó para defender hoy lo que ella llama “la moda como una postura que incomoda conceptualmente, que genera tensión y te hace pensar en la relación del cuerpo con el traje y el espacio que habitamos”. Es cierto, todo en ella rezuma singularidad de expresión. Se recoge el pelo lacio y teñido de rojo oscuro en dos colas, ocupa una casa de dos pisos anclada en una época difícil de precisar y mantiene su escritorio en un orden impecable. Otro día aparece bajo el ala de un pequeño sombrero de paja, viste una de sus amplias camisas blancas moteada de lunares negros y lleva una cartera hecha de material reciclado. En otro momento muestra en detalle las costuras de una colección de ropa urbana elaborada en material deportivo mientras menciona su condición de devoradora de libros de patronaje de la Escuela de Kyoto. Le apasionan la geometría, los animales y el espacio sin gravedad. A estos temas quiere llegar para crear moda en alianza con expertos en química y biología.

De manera que sí, Laura Laurens, es quizá una protagonista estupenda para ser apreciada y observada a través de una serie fotográfica, basada en un guión previo sobre su trabajo, que acompañamos con una versión que ella misma da sobre sus búsquedas permanentes. En compañía del fotógrafo libio-británico Allaedin Twebti nos adentramos en el mundo de Laura Laurens para elaborar este relato.

 “En la academia te enseñan a creer en los libros y no en ti. Sin embargo, es fundamental creer primero en ti –como una suerte de intuición- y luego ir a formarse a los libros. Tengo diseñadores fetiche, claro: Comme des Garçons y Martín Margiela. Me gusta enfrentarme con lo que no me gusta: por ejemplo, detesto las lentejuelas y las hago pasar por un proceso de lavado para devolver el proceso y utilizar el material final en creación de uniformes tradicionales. Cuando estoy con mi equipo de trabajo aplico un método que es como un no-método. Mi orden no es lineal y, sin embargo, me entiendo muy bien con todos en “La Casa de Greta. Nunca me imaginé trabajando en moda porque me formé como artista plástica. Tampoco supe que llevaba una empresaria dentro de mí hasta que descubrí mi dualidad creativa y administrativa. A veces me estreso, claro, ante el reto empresarial pero estoy convencida de que debo hacer mis cosas muy bien. No se trata solamente de contar con el resultado sino de divertirme también en el proceso aunque me toque desempeñar muchos papeles: diseñar, cortar, coser, elegir el botón, saber sobre la prenda. Todo menos presentarme en eventos públicos”.

“El tiempo está en ti misma. La moda es maravillosa porque se unen pasado, presente y futuro de una manera circular. Eso me lleva a trabajar sobre siluetas que ya están inventadas a las cuales les doy un giro con el textil, gracias a una aproximación diferente. Si elijo un corte imperio para un vestido no se trata de recrear una época en concreto sino de entablar un diálogo diferente con ese tiempo y esa técnica”.

“La Casa de Greta inició en 2008. Ahora ya funciona por sí sola y aquí me dedico a atender a novias, vestidos sobre medidas, fiestas y eventos nocturnos que requieren la cercanía del taller –en el piso de arriba- para hacer ajustes sobre las prendas. Espero que en 2014 este espacio se vuelva una galería de moda donde se muestren marcas internacionales en la línea vanguardista de lo que yo hago. Acabo de abrir un punto de venta en el centro comercial El Retiro de Bogotá, en compañía con Julieta Suárez y Sylvia Andrate, dos diseñadores independientes colombianas. Desde esta vitrina tenemos contacto con un público totalmente diferente, extranjeros a los que les podemos mostrar diseño nacional de calidad”.

“El ripstop –la fibra con la que se confeccionan los uniformes militares- es un material con el que he tenido contacto desde niña. Soy colombiana y vivimos rodeados de uniformes de combate: ejército, paramilitares, guerrilleros. Están ahí y, sin embargo, no los vemos. Me gusta volver mis ojos sobre esa realidad y retomar la base textil como inspiración para un proceso creativo propio. Sin discurso.  Para mí el ripstop es como el denim, aguanta procesos, intervenciones textiles y luego puedes tratarlo como un canvas, un lienzo que utilizo en otra cosa. Toda la base de las prendas la trabajo en el color verde militar. Luego la mezclo con aguamarina y azul navy. Se me hace interesante este tipo de reconstrucción. Dejas de ver el uniforme militar gracias a un tratamiento poco común. Es una suerte de rebeldía, me gusta salirme de los bordes. Utilice una técnica llamada “corte por sustracción”. Concibes el cuerpo como un cilindro. El patronaje se vuelve un proceso muy peculiar. Me enfrento directamente con la tela sobre la mesa de corte. Allí elaboro el patrón y el vestido al tiempo. Se trata de moldear desde el volumen. No es pasar una idea a plano y luego a la volumetría sino al contrario. Ninguna prenda resulta igual a la otra. Funciona como una serie de serigrafías, 1 de 10. Así hemos vendido esta colección de 25 referencias en la Semana de la Moda en París el pasado mes de septiembre sobre primavera-verano 2014 ”.

“Yo era la clase de artista que despreciaba la moda porque tenía un prejuicio muy fuerte. No veía el espacio inmenso que existe entre quien diseña la ropa y quien la lleva. Cuando tú sabes la técnica a fondo te vuelves muy cuadriculado. En cambio, sin perder el rigor y el oficio, trato de no dejarme ceñir tanto por la técnica para ser más libre. Un diseñador se enfrenta a miles de cosas. El maniquí, el figurín y la toile me encantan. Son herramientas increíbles. Cuando estoy diseñando me pongo la tela encima y calculo las proporciones –por mi estatura debo subirme a una banca- según la correspondencia perfecta que propone Da Vinci con su obra “El hombre de Vitrubio”. Mi cuerpo es mi metro, cuando patrono lo hago con relación a cómo siento las prendas. Esa es la manera que tengo de entenderlas. Hago un proceso de leer de cerca, de lejos y desde mí misma”.

“Mi mamá -publicista y artista- fue quien me enseñó a dibujar. De mi papá, ingeniero civil, heredé la aptitud matemática. Tengo dos hermanas mayores, muy clásicas. Han sido mi anti-referente. Verlas cómo se vestían me sirvió para crear mi primera marca Upa donde ya comencé en un ejercicio empírico a interesarme por un patronaje que no obedece a la silueta tradicional. El ballet me dio acceso al traje y al movimiento. Desde chiquita me sentí atraída por la estética, el drama, la puesta en escena. Mi mamá es una punk total pues me llevó a aprender de todo, en términos de oficio. “Si quieres hacer algo, aprende a hacerlo tú misma”. Es muy crítica conmigo”.

“Con la agencia Plan 8 hicimos el proceso de trabajar la marca Laura Laurens, basada en mi nombre, para definir tres universos: la línea casual que es de rotación rápida (rayas, animal print); la línea experimental de exportación y la línea atemporal que es la que nos caracteriza desde el inicio con patrones muy característicos entre nuestras clientes (capas, vestidos con vena, tops básicos, vestido “Campanita” y “Espiral”). Estos patrones reconocidos van evolucionando con textiles y colores”. 

Publicado en la edición impresa de la revista Diners, noviembre de 2013.

Noviembre

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2018

Calendario MODA EN COLOMBIA

COLOMBIAMODA (Medellín): 24 al 26 de JULIO

CALIEXPOSHOW (Cali): 28 al 30 de SEPTIEMBRE

BCAPITAL (Bogotá): 17 al 19 de OCTUBRE

BARCÚ (Bogotá): 24 al 29 de OCTUBRE

LAFS (México): 8 al 11 de NOVIEMBRE

MODA VIVA EN EXPOARTESANÍAS (Boogtá): 5 al 18 de DICIEMBRE

La Vida Animada Moda 360
La Vida Animada
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Elogio de la lectura

Sección dedicada a las reseñas de libros cuyos autores tratan asuntos directamente relacionados con la industria de la moda o temas que resultan seductores abordajes a propósito de la estética, la indumentaria y su efecto social, económico, ambiental y político. Leemos con pulcritud y reseñamos obras de variados géneros. Ficción y no ficción cuentan con este espacio en SillaVerde.

La última de las mujeres elegantes -decía- fue Forzane, que inventó una nueva silueta femenina con poses que parecían de un canguro . ¿Recuerdan sus mañanas en la avenida del Bois con su inmensa sombrilla? Podía haber sido abocetada con la línea de una elipse. Después de ella ya no ha habido nadie más. En El Espejo de la Moda de Cecil Beaton (Editorial Vergara).

"Reparó en la presencia de su madre cuando esta lanzó un suspiro quejumbroso. Estaba muy erguida bajo aquel sombrero que llevaba como una bandera de su imaginaria dignidad. Julian tuvo el perverso impulso de quebrantar su entereza." En Cuentos Completos, Todo lo que asciende tiene que converger de Flannery O' Connor. (Editorial Debolsillo)

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Sobre nosotras

“Esta revista digital la elaboramos en Bogotá, la ciudad asentada sobre una silla verde, tal como sugiere el escritor Germán Arciniégas al referirse a las montañas orientales que la resguardan.”

ROCIO ARIAS HOFMAN es politóloga y periodista en radio, prensa, televisión y medios digitales. Nació en Madrid y vive en Colombia desde 1994.

En 2012 crea sentadaensusillaverde.com para investigar, escribir y publicar historias sobre la industria de la moda. Sus piezas periodísticas aparecen también en El Espectador, Fucisa, Diners y Vogue Latinoamérica. Participa en conversaciones, foros y actividades académicas. Jurado de los Premios Cromos de Moda 2014; Premios de Diseño Lápiz de Acero 2015, categoría Moda; Premio Festilana 2016; "Se busca diseñador Fucsia" 2016 y 2017. 

En 2017 lanza la plataforma audiovisual La Vida Animada en el canal Youtube en alianza con la firma Expor Mannequins.

Como empresaria funda la compañía SILLAVERDE SAS y la agencia Relatos a fuego lento, enfocadas en la creación de contenidos de moda con énfasis en sostenibilidad y tradición artesanal. Consultora de Artesanías de Colombia desde 2015. Dirige el ciclo de debates MODA 360 de la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2015.

En la actualidad, cuenta con un equipo integrado por VALENTINA OSORIO, especialista en comunicaciones e innovación digital y por VERÓNICA SANTAMARÍA, estudiante de Diseño.

Trabajamos siempre en alianza con otras empresas y especialistas de la economía naranja en el desarrollo de nuevos proyectos que fortalezcan las industrias creativas.

EDITORIAL GRÁFICO

Alicia en el país de las maravillas es el punto de partida para tantas actividades creativas. Una de ellas la protagoniza el talento de Amalia Restrepo con esta serie que hemos titulado Alicia a una tinta. SillaVerde y la ilustradora colombiana, mezclamos estos fabulsos dibujos y textos escritos a propósito del vestuario y la temática heredada de Lewis Carroll.

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