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Como consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia, Rocio Arias Hofman realiza talleres dirigidos a comunidades artesanas en sus lugares de origen y fomenta la plataforma comercial MODA VIVA. Retrato de Andrés Oyuela.

La Malpensante Moda

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Laura Laurens, diseñadora de la vitalidad

Publicado 2013-11-23 00:00:00 | Por Rocio Arias Hofman

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Laura Laurens insiste en acuñar la noción de “La moda incomoda” porque prefiere tomarla a favor y no en contra justamente de su tarea cotidiana. La diseñadora bogotana, nacida en 1981, debió acumular toda su energía contestataria en el tradicional colegio femenino MaryMount donde se educó para defender hoy lo que ella llama “la moda como una postura que incomoda conceptualmente, que genera tensión y te hace pensar en la relación del cuerpo con el traje y el espacio que habitamos”. Es cierto, todo en ella rezuma singularidad de expresión. Se recoge el pelo lacio y teñido de rojo oscuro en dos colas, ocupa una casa de dos pisos anclada en una época difícil de precisar y mantiene su escritorio en un orden impecable. Otro día aparece bajo el ala de un pequeño sombrero de paja, viste una de sus amplias camisas blancas moteada de lunares negros y lleva una cartera hecha de material reciclado. En otro momento muestra en detalle las costuras de una colección de ropa urbana elaborada en material deportivo mientras menciona su condición de devoradora de libros de patronaje de la Escuela de Kyoto. Le apasionan la geometría, los animales y el espacio sin gravedad. A estos temas quiere llegar para crear moda en alianza con expertos en química y biología.

De manera que sí, Laura Laurens, es quizá una protagonista estupenda para ser apreciada y observada a través de una serie fotográfica, basada en un guión previo sobre su trabajo, que acompañamos con una versión que ella misma da sobre sus búsquedas permanentes. En compañía del fotógrafo libio-británico Allaedin Twebti nos adentramos en el mundo de Laura Laurens para elaborar este relato.

 “En la academia te enseñan a creer en los libros y no en ti. Sin embargo, es fundamental creer primero en ti –como una suerte de intuición- y luego ir a formarse a los libros. Tengo diseñadores fetiche, claro: Comme des Garçons y Martín Margiela. Me gusta enfrentarme con lo que no me gusta: por ejemplo, detesto las lentejuelas y las hago pasar por un proceso de lavado para devolver el proceso y utilizar el material final en creación de uniformes tradicionales. Cuando estoy con mi equipo de trabajo aplico un método que es como un no-método. Mi orden no es lineal y, sin embargo, me entiendo muy bien con todos en “La Casa de Greta. Nunca me imaginé trabajando en moda porque me formé como artista plástica. Tampoco supe que llevaba una empresaria dentro de mí hasta que descubrí mi dualidad creativa y administrativa. A veces me estreso, claro, ante el reto empresarial pero estoy convencida de que debo hacer mis cosas muy bien. No se trata solamente de contar con el resultado sino de divertirme también en el proceso aunque me toque desempeñar muchos papeles: diseñar, cortar, coser, elegir el botón, saber sobre la prenda. Todo menos presentarme en eventos públicos”.

“El tiempo está en ti misma. La moda es maravillosa porque se unen pasado, presente y futuro de una manera circular. Eso me lleva a trabajar sobre siluetas que ya están inventadas a las cuales les doy un giro con el textil, gracias a una aproximación diferente. Si elijo un corte imperio para un vestido no se trata de recrear una época en concreto sino de entablar un diálogo diferente con ese tiempo y esa técnica”.

“La Casa de Greta inició en 2008. Ahora ya funciona por sí sola y aquí me dedico a atender a novias, vestidos sobre medidas, fiestas y eventos nocturnos que requieren la cercanía del taller –en el piso de arriba- para hacer ajustes sobre las prendas. Espero que en 2014 este espacio se vuelva una galería de moda donde se muestren marcas internacionales en la línea vanguardista de lo que yo hago. Acabo de abrir un punto de venta en el centro comercial El Retiro de Bogotá, en compañía con Julieta Suárez y Sylvia Andrate, dos diseñadores independientes colombianas. Desde esta vitrina tenemos contacto con un público totalmente diferente, extranjeros a los que les podemos mostrar diseño nacional de calidad”.

“El ripstop –la fibra con la que se confeccionan los uniformes militares- es un material con el que he tenido contacto desde niña. Soy colombiana y vivimos rodeados de uniformes de combate: ejército, paramilitares, guerrilleros. Están ahí y, sin embargo, no los vemos. Me gusta volver mis ojos sobre esa realidad y retomar la base textil como inspiración para un proceso creativo propio. Sin discurso.  Para mí el ripstop es como el denim, aguanta procesos, intervenciones textiles y luego puedes tratarlo como un canvas, un lienzo que utilizo en otra cosa. Toda la base de las prendas la trabajo en el color verde militar. Luego la mezclo con aguamarina y azul navy. Se me hace interesante este tipo de reconstrucción. Dejas de ver el uniforme militar gracias a un tratamiento poco común. Es una suerte de rebeldía, me gusta salirme de los bordes. Utilice una técnica llamada “corte por sustracción”. Concibes el cuerpo como un cilindro. El patronaje se vuelve un proceso muy peculiar. Me enfrento directamente con la tela sobre la mesa de corte. Allí elaboro el patrón y el vestido al tiempo. Se trata de moldear desde el volumen. No es pasar una idea a plano y luego a la volumetría sino al contrario. Ninguna prenda resulta igual a la otra. Funciona como una serie de serigrafías, 1 de 10. Así hemos vendido esta colección de 25 referencias en la Semana de la Moda en París el pasado mes de septiembre sobre primavera-verano 2014 ”.

“Yo era la clase de artista que despreciaba la moda porque tenía un prejuicio muy fuerte. No veía el espacio inmenso que existe entre quien diseña la ropa y quien la lleva. Cuando tú sabes la técnica a fondo te vuelves muy cuadriculado. En cambio, sin perder el rigor y el oficio, trato de no dejarme ceñir tanto por la técnica para ser más libre. Un diseñador se enfrenta a miles de cosas. El maniquí, el figurín y la toile me encantan. Son herramientas increíbles. Cuando estoy diseñando me pongo la tela encima y calculo las proporciones –por mi estatura debo subirme a una banca- según la correspondencia perfecta que propone Da Vinci con su obra “El hombre de Vitrubio”. Mi cuerpo es mi metro, cuando patrono lo hago con relación a cómo siento las prendas. Esa es la manera que tengo de entenderlas. Hago un proceso de leer de cerca, de lejos y desde mí misma”.

“Mi mamá -publicista y artista- fue quien me enseñó a dibujar. De mi papá, ingeniero civil, heredé la aptitud matemática. Tengo dos hermanas mayores, muy clásicas. Han sido mi anti-referente. Verlas cómo se vestían me sirvió para crear mi primera marca Upa donde ya comencé en un ejercicio empírico a interesarme por un patronaje que no obedece a la silueta tradicional. El ballet me dio acceso al traje y al movimiento. Desde chiquita me sentí atraída por la estética, el drama, la puesta en escena. Mi mamá es una punk total pues me llevó a aprender de todo, en términos de oficio. “Si quieres hacer algo, aprende a hacerlo tú misma”. Es muy crítica conmigo”.

“Con la agencia Plan 8 hicimos el proceso de trabajar la marca Laura Laurens, basada en mi nombre, para definir tres universos: la línea casual que es de rotación rápida (rayas, animal print); la línea experimental de exportación y la línea atemporal que es la que nos caracteriza desde el inicio con patrones muy característicos entre nuestras clientes (capas, vestidos con vena, tops básicos, vestido “Campanita” y “Espiral”). Estos patrones reconocidos van evolucionando con textiles y colores”. 

Publicado en la edición impresa de la revista Diners, noviembre de 2013.

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Esta compañía tiene su sede en Bogotá -"la ciudad asentada sobre una silla verde"- tal como alude el escritor Germán Arciniégas a las montañas orientales que la resguardan.

ROCIO ARIAS HOFMAN es politóloga y periodista en radio, prensa, televisión y medios digitales. Nace en Madrid y vive en Colombia desde 1994. SillaVerde cuenta con un equipo de jóvenes investigadoras -Verónica Santamaría y Verona Ramírez- afines al diseño sostenible, a la lectura y al marketing digital.

Consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia desde 2015 y del proyecto MODA VIVA.

Dirige el ciclo de debates MODA 360 de la Cámara de Comercio de Bogotá (2015-2019) y la franja de conocimiento de Bogotá Fashion Week (2018 y 2019).

2012: forma sentadaensusillaverde.com 

Un medio de comunicación especializado en la investigación de procesos creativos, técnicos y modelos de negocio de la industria de la moda.

Es colaboradora de El Espectador, El Malpensante, Fucsia, Diners y Vogue Latinoamérica.

Participa en conversaciones, foros y actividades académicas. Jurado de premios y convocatorias de la industria de la moda.

2016: funda la compañía SILLAVERDE SAS y la agencia Relatos a fuego lento para concebir e impulsar proyectos de moda con énfasis en sostenibilidad y en tradición artesanal.

2017: estreno de la serie audiovisual LA VIDA ANIMADA en Youtube en alianza con Expor Mannequins.

2018: inicia la primera temporada del podcast TALKING CLOSET en alianza con Akorde.

 

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