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La construcción de una relación virtuosa entre diseñadores y artesanos es un reto para Colombia. Todos debemos aportar para que este sector se fortalezca en la mejor dirección.

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Como consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia, Rocio Arias Hofman realiza talleres dirigidos a comunidades artesanas en sus lugares de origen y fomenta la plataforma comercial MODA VIVA.

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LA INDIVIDUALIDAD POLITE

Publicado 2017-09-02 00:00:00 | Por Rocio Arias Hofman

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Inexmoda reunió en el hotel Click Clack de Bogotá al diseñador Carlos Cortés, director creativo de Polite, con el equipo de Noir Tribe y los medios de comunicación. SillaVerde asistió a esta conversación con la marca que inaugura la edición 2017 de B Capital en Bogotá.

La marca colombiana de lujo Polite -producida en una empresa familiar en Ibagué (Tolima)- es articulada creativamente hasta el más mínimo detalle por el único hijo hombre, Carlos Cortés, más conocido como Carlos Polite y convertido en español después de más de dos décadas viviendo en Madrid.

Sus clientes repartidas en América, Europa y Oriente Próximo responden a la idea de mujer que resume así el diseñador: "son todas tan diferentes. Cada una es su propio universo. No trabajo pensando en alguien en particular". Ese ser individual es el concepto que anida tras la colección que inaugura el 18 de octubre de 2017 la franja B Fashion de la tercera edición de B Capital, organizado por Inexmoda, en Bogotá.

En compañía de la pareja formada por Luis Barreto y Amber Moelter -fundadores de la productora audiovisual Noir Tribe y encargados del performance que acompañará al diseñador colombiano en su noche inaugural- Carlos Polite se prestó a esta conversación sobre su relación con el territorio de la moda contemporánea donde vive a diario repartiendo su tiempo entre Madrid, Bogotá, Ibagué, Londres y Nueva York.

Rocío Arias Hofman –RAH–: Polite es una marca nacida en Colombia pero que, en realidad, desarrolla el 90% de su operación comercai fuera del país. ¿Correcto?

Carlos Polite –CP–: En mi caso podría decirse que ha sido eso en cierta manera. Pero, al fin y al cabo hay que tener en cuenta que esto es una industria. Así como yo creo en hacer una simbiosis entre lo creativo y lo comercial, que los mercados a los cuales voy dirigido están fuera. Entonces, o te centras en ese mercado concreto o se vuelve muy difícil estar en muchos puntos, sobre todo para empresas pequeñas. Si fuera una empresa grande que se puede permitir estar en muchos sitios a la vez, funcionaría. Nosotros nos sostenemos de las ventas y se vuelve necesario hacer todo el ejercicio para posicionar esas ventas en los mercados en los que deban estar. Sin descuidar evidentemente la parte creativa de la firma.

RAH: Has sido seleccionado para inauguar B Capital en 2017, ¿qué esperas de esta presentación?

CP: La verdad, ni siquiera me lo había preguntado. Creo que siempre me han gustado las sorpresas. Mi intención siempre es remover, para bien o para mal. La moda no debe ser solo satisfacción de la vanidad de las mujeres o de los hombres, debe haber algo más. Creo que esta es una plataforma que permite hacer ese ejercicio. Espero del público que asista que cada uno se lleve su propia impresión. Creo que será ante todo una experiencia personal. El pilar sobre el que se sustenta la firma es el individuo.

RAH: Desde el punto de vista comercial, ¿qué expectativa tienen?

CP: La intención desde el principio cuando hablábamos con Inexmoda y el ejercicio de B Capital es traer compradores internacionales para que se pueda posicionar. También que se potencie el comprador nacional, que vea el discurso. Nosotros tenemos compradores al por mayor y en retail.

RAH: El espacio comercial con el que cuentan ahora en Bogotá es un showroom al que se accede con cita previa. ¿Es eso para el público local una experiencia fácil?

CP: Es un lenguaje que a la gente todavía le cuesta, más en una ciudad como Bogotá que no es fácil desplazarse. En Madrid es muy fácil tener un showroom porque es una ciudad de fácil acceso a cualquier punto. Pero Bogotá es una ciudad en la que trasladarse tres o cuatro calles ya es un caos.

RAH: Lo digo porque B Capital, y lo hemos venido observando dos años, no solamente ha ido creciendo en audiencia sino que es una audiencia muy interesante porque toma decisiones de compra que –puede que no sean del techo de precios de la línea Polite– sí tiene que ver con Polite en el sentido de statement, al proponer una aventura mental y experiencial con el cuerpo. Una suerte de arquitectura personal. Es un público jóven, formado, inquieto.

CP: Me pareció muy interesante cuando estábamos haciendo el fashion film, el hecho de hablar con varias personas en contacto con B Capital y comprobar que tienen una visión de este evento como algo súper vanguardista, actual, contemporáneo. A los jóvenes les gusta B Capital. Creo que eso es lo que se tiene que fortalecer. En ese sentido, mii intención más allá de pensar en potencializar las ventas, es potencializar el discurso que tiene la feria.

RAH: Trabajar con fashion film fue una decisión que tomaste hace diez años. ¿Cómo empezó esa trayectoria de traducir líneas de diseño en experiencias vivas con otros artistas?

CP: Siempre he tenido una conexión con el arte, he querido estar rodeado de artistas, he querido trabajar con ellos, ha sido una necesidad interna. Porque siento que la prenda es una herramienta para contar una historia. Y el fashion film es eso. Es maravilloso, porque sin esa herramienta que es ese objeto tridimensional no existe historia. Porque en el fashion film el personaje es ratificado por la prenda, es individuo que se empodera a través de ella. Eso me parece súper interesante.

RAH: ¿Se humaniza la prenda?

CP: Exacto, esa es la palabra correcta. Y en el fashion film que hemos hecho ahora es casi la conclusión de esas dos palabras que acabas de decir. Hemos humanizado las prendas a través de las historias de cada uno de los personajes que salen.

RAH: ¿Participaste en el script?

CP: Sí, de hecho la historia surge por una necesidad mía. Se titula Polite, i am an individual by Noir Tribe la productora de Nueva York. Siempre soy muy procolombia. Siento que hay diseñadores muy buenos, pero que no producen aquí. Yo produzco aquí trabajo con modelos colombianos, trato de demostrar de que aunque vivo afuera, estando aquí se pueden hacer cosas interesantes y competitivas en términos internacionales. Cuando en febrero nos reunimos con Carlos Eduardo Botero y la parte ejecutiva de Inexmoda, hablamos de eso, de esa importancia de ratificar lo nuestro.

RAH: Claro, en toda la parte de producción, confección en el taller, evidentemente aporta. Estaba pensando en las marcas que te mencionaba antes de grupo de los que son tipo Nancy González, que tiene toda la infraestructura de producción acá. ¿Eso es un aspecto que quieren resaltar del made in Colombia?

CP: Para mí es fundamental.

RAH:¿Qué lectura has encontrado en el ping pong de cliente a puerta cerrada que te permite entender quién es tu cliente de verdad? Desde las señoras de Dubai en esa curva que a veces ha sido bastante sorprendente. ¿Cuándo le hablas del made in colombia?

CP:La gente se sigue sorprendiendo a pesar de que guste la moda colombiana, al enfrentarse al objeto tridimensional. Tienes un objeto que está hecho en Colombia. Siempre se imaginan trópico. Entonces esa lectura de las colecciones, de dos temporadas, les sorprende mucho.

RAH:¿Quieren saber más?, ¿se interesan por conocer el país?

CP: Siempre, quieren saber por qué producimos allí. Les sorprende mucho el tema de la calidad. Hoy en día hay mucha calidad en términos visuales, pero no tridimensionales en términos de prendas y confección no. Hay muchas marcas o diseñadores que se rodean de gente muy buena en términos de producción visual. Pero cuando llegas a la comercialización, el cliente se está acercando no a una foto o a un video, sino a un objeto tridimensional que tiene que tener un buen tejido, está bien confeccionado.


RAH: Se tiene que parar solito digamos.

CP: Sí, se tiene que parar solo en ese gancho. No hay modelo que valga. Siento que en ese aspecto es importante que la prende esté bien hecha, que tenga un buen patrón, unos buenos materiales. En últimas si estás vendiendo un producto de lujo, tiene que estar con todos sus estándares. Por eso siempre hemos tenido nuestro propio taller. Nosotros no hacemos un producto por grandes tiradas. Por temporada solo podemos producir 500 prendas.

RAH: ¿Cómo defines el lujo, la categoría comercial en que te mueves?

CP: Pienso que el lujo es poder hacer lo que tú quieres.

RAH:¿Y ese es tu territorio?

CP:Sí, creo que el ejercicio de lujo pasa también por la experiencia desde lo personal. Desde la transformación de uno como individuo a través del objeto. Esa relación entre lo que tú quieres comunicar y lo que le llega al cliente final que es el espectador. Entonces, si  yo quiero comunicar visualmente a través del objeto, el lookbook es esa comunicación que hay entre los bidimensional y lo tridimensional.

RAH: Y hablando de moda desde la condición de objeto, con piezas que responden al ADN de Polite. Tienen unas estructuras, un alma interna que les permite casi que pararse solas. Mira tu camisa, si te la quitas uno la podría considerar un objeto, no solamente colgarlo en una percha, sino ser observado de otra manera por su estructura interna. ¿Esta colección tiene también esta estructura?

CP: Sí. Creo y siento que la moda del siglo XXI tiene unos cimientos que están construyéndose. No creo que uno como firma deba tomar las bases del XX para sustentar su estética, creo que es un error porque son otros códigos, otros tiempos, la dinámica es otra. El hecho de que existan grandes firmas del XX que todavía se sostengan, pero se sustentan de otra manera porque pertenecen a grandes empresas que hacen que se mantengan.

RAH: Pero ellas mismas se están reevaluando.

CP: Precisamente se están reevaluando. Empresas que hacen low cost se están reevaluando porque están entrando al mercado al producto luxury. Están empezando a crear marcas de lujo también. Entiendo que económicamente que se esté haciendo eso. Lo que siento es que en este momento lo que debo hacer es ratificar el hecho de ser un individuo, de que yo soy una firma y a través de lo que creo debo sustentar los cimientos de esta.

RAH:Y en ese sentido, el director creativo de Polite, ¿en qué individuo ha devenido?

CP: Lo que he hecho es sustentar tanto el invierno como el verano en un solo elemento. Vengo en una ciudad como Madrid y me impresiona que la forma de experimentar la ciudad es diferente así sean los mismos edificios, la gente se viste diferente, pero la ciudad sigue siendo Madrid. Entonces mi idea es que a partir de un solo tema se pueda aunar la estructura de una colección. Eso es lo que vamos a ver en Bcapital.

RAH: ¿Que no es hablar desde la primavera?, ¿visualmente es hablar desde la primavera?

CP: Hemos creado hace un año y medio una línea que es el experimental couture. Y esto no significa que se aborde el patronaje desde otra perspectiva, sino que es más un ejercicio de estilo. Siento que la moda actual es más un ejercicio del estilo que de patrón. Los patrones ya están muy llevados a su máxima expresión, yo lo hago, se puede hacer otras lecturas desde el tejido. Eso se va a ver en Bcapital en pasarela, son cuarenta y cuatro looks. Son catorce de otoño-invierno de experimental couture y los otros son de primavera-verano, en los cuales vamos a ver looks de hombre en donde retomo otra vez ese ejercicio que hice en 2013. Porque siento que cada vez se avecina más esa ruptura entre lo femenino, lo masculino.

RAH: Mira lo que acaba de pasar con la decisión  un poco provocateur,  de My boy, my girl, la nueva marca. ¿Entonces tú propones un modo de transición?

CP: Totalmente una propuesta de transición.

RAH: Carlos, puedes elaborar eso que decías de que no es una ruptura en términos de patrón: pantalón es pantalón, camisa es camisa. Cuando hablas de de trabajo en el estilo, ¿a qué te refieres?

CP: A llevar el concepto del estilismo un poco más allá. De repente si ves las prendas colgadas les ves el potencial comercial, pero si las ves en un look, dirías ¿me lo pondría? Es eso, la posibilidad de la funcionalidad. En el trabajo que he hecho de exploración en el diseño, creo mucho en las prendas funcionales. En este caso he diseñado unas piezas con unas enormes mangas que puedes llevar abajo o arriba y generar un volumen en la parte superior, pero si quieres algo más light se puede.

RAH: Muy versátiles. Y hay algo dandy siempre en el mundo Polite en el sentido de ser un poco disruptivo con el mainstream del estilo y proponer que haya elementos que irrumpan, como complementos ¿qué nos vamos a encontrar?

CP: Vamos a ver elementos fundamentales como el sombrero cordobés en palma de iraca pintada de blanco.


 

CP: Los ha hecho Lina OsorioLes hemos echado un ligero barniz blanco. Luego hay otro tocado que parece una máscara de esgrima y lleva un enorme lazo en la espalda. Y lo otro es un pañuelo de seda de ochenta por sesenta amarrado aquí. Trabajamos con una empresa colombiana en la estampación colombiana de seda asiática. El porqué de esos tres elementos tiene que ver con la inspiración, que es un cuadro de Millet que se llama Las espigadoras. La gama de color de primavera-verano tiene que ver con ese cuadro.

RAH:¿Cómo te encuentras con ese cuadro?

CP: He ido a ver ese cuadro varias veces en París y es que Millet es como poesía y a mí me encanta la poesía. Todos los pintores que de cierta manera siento que son poetas son como un imán. Hay una estructura muy interesante. El IXX tanto en la parte pictórica como literaria me interesa lo que se sucede. Me gusta Millet porque muestra la inocencia del campesino en oposición con toda la degradación que está sufriendo entre ciudad todo ese proceso de industrialización. Mi idea para hilar la colección era que fueran de un contexto y del otro, por eso algunas llevan pañuelo, otras tocado. Generar esas dicotomía. Son vestidos simples, pero con cosas más estructuradas. Siento la mujer Polite es cualquier mujer. La idea es que hayan looks muy diferentes.

RAH: ¿Sientes que creas un repertorio a través del vestuario suficiente para que cada mujer concrete su arquitectura externa a través de Polite?

CP: Sí.

RAH: En ese sentido, corrígeme, no están tan obsesionado en crear un alma específica o una actitud específica.

CP: Nunca, no creo en eso. Creo en las mujeres y adoro a muchas mujeres muy diferentes, desde mi madre que es un universo totalmente aparte. Lo que más admiro de las mujeres es su inteligencia.

El dúo de talento, Amber Moelter y Luis Barreto, que conforma la pareja emocional y profesional de la productora Noir Tribe se suma a esta conversación con Carlos Polite.

RAH: Les tengo una pregunta, si me la pueden contestar los tres. Me llamó mucho la atención el énfasis de Noir Tribe, con ethical fashion, y saber si en todo el recorrido de documentación visual que ustedes han desarrollado en este caso con el film de Polite, si hay un componente donde el ethical fashion quieran manifestarlo de alguna manera. Por la filosofía de Noir Tribe, que no necesariamente interviene en este ejercicio que han hecho con Polite.

Amber Moelter: Hay varios aspectos de la moda ética, ya sea en la producción o la forma cómo se transfiere el mensaje. Por eso para nosotros los aspectos éticos de este proyecto están en el origen de la colección y el mensaje que da de dejar las etiquetas y el juicio, de la posibilidad de mostrar que somos indiviuos. Cuando Carlos nos contó de su colección, esta se conectó con nuestra misión. Empezamos a pensar cómo representar su intención en el fashion film, ¿cuál es la forma ñas auténtica de representar la individualidad? Y empezamos con las modelos, que son seres humanos, individuos, les pedimos que nos contaran sus historias. 

Luis Barreto: Ver a Carlos de esta forma es lo que nos interesa. El mensaje social que quiere divulgar con esta colección y con todo lo que hace. Está expresando que podemos ser como queramos, no importe si eres una mujer, eres un individuo. Nos conectamos muy bien por eso. Cuando estábamos desarrollando el concepto, no sabíamos cómo abordarlo hasta que nos encontramos con Carlos y nos contó la idea de mostrar la individualidad en el maquillaje de cada una para celebrar la diferencia. En ese momento, pensamos en la idea. No creamos nada desde cero, las historias ya estaban ahí. 

Amber Moelter: Estaba leyendo un artículo sobre cómo la diversidad está afectando la moda ética. Cómo la representación de diferentes tallas, colores, androginia, identificación de género están afectando la sociedad en general. Nosotros queremos celebrar cualquier tipo de diversidad. 

CP: Siento que nuestra conexión es que han sentido esa necesidad de ver ese discurso del individuo, de lo que representan. De esos personajes que son modelos, pero que detrás de ellos hay alguien, una historia. A través de la moda poder contar la del individuo.  Siento que mi preocupación no es tanto la parte visual, sino que las personas sean ellos. En el maquillaje por eso les pregunto porque quiero que cada uno resalte su belleza individual. No quiero un maquillaje específico porque posiblemente tú eres una mujer blanca, pera a una mujer morena de rizos, lo que te va a ella, no te va a ti.

RAH: ¿Cómo se conocieron?

CP: Fue muy curioso, trabajabamos en 2014 en una presentación en Nueva York, y antes de eso siempre he estado muy preocupado por la forma en que comunico. Y surgió a través de mi PR en Nueva York la posibilidad de trabajar con Amber y Juan luis y conectamos en seguida porque su discursos era muy parecido a lo que quería hacer y tiene un trabajo muy bueno. Sus historias cuentan algo, pero también son preciosistas. Mostrar belleza con contenido. Con el de Polite Woman, que fue el ejercicio de 2014, que se hicieron cuatro cortos con historias de mujeres diferentes, me encantó y dije ‘tenemos que hacer un proyecto’ y se dio la posibilidad con Bcapital. Desde febrero de 2017 estamos planeando todo esto.





Diciembre

14

2017

Calendario MODA EN COLOMBIA

B CAPITAL (Bogotá): 18 al 20 de OCTUBRE

FERIAS DE ARTE (Bogotá): 26 al 29 de OCTUBRE

EXPOARTESANÍAS / MODA VIVA (Bogotá): 6 al 19 de DICIEMBRE

La Vida Animada
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Elogio de la lectura

"Esta es mi técnica, resucito a través de la ropa. Tanto es así que me resulta imposible recordar lo que hice, lo que me sucedió, a menos que recuerde lo que llevaba puesto. Siempre que desecho un suéter o un vestido, desecho parte de mi vida. En "Chicas bailarinas" de Margaret Atwood (Lumen).

"No se atrevía a seguir mirando al espejo. No podía enfrentarse a todo ese horror: el vestido de seda de un amarillo pálido, tontamente pasado de moda, con su falda larga y sus altas mangas y su cintura y todas las cosas que le parecieron atractivas en el libro..." en La señora Dalloway recibe. Virginia Woolf ("El vestido nuevo". Editorial LUMEN).

"En la mesa de al lado había una dama maravillosa con unos hombros preciosos, una espalda recta y un vetido tan divino que me daban ganas de llorar. Era tan bonito porque ella no necesitaba pensar cómo conseguirlo, se notaba solo con verlo" en La chica de seda artificial. Irmgard Keun (Editorial Minúscula, 2004. Primera vez publicada en 1932).

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Sobre la autora

“Esta revista digital la elaboro en Bogotá, la ciudad asentada sobre una silla verde, tal como sugiere el escritor Germán Arciniégas al referirse a las montañas orientales que la resguardan.”

Rocio Arias Hofman es politóloga y periodista en radio, prensa, televisión y medios digitales. Nació en Madrid y vive en Colombia desde 1994.

En 2012 creó sentadaensusillaverde.com para investigar, escribir y publicar historias detrás de la moda. Sus piezas periodísticas aparecen también en los medios colombianos El Espectador, Fucisa Diners. Participa en conversaciones, foros y eventos académicos relacionados con la industria de la moda y sus protagonistas. Ha sido jurado de los PREMIOS CROMOS DE MODA 2014, PREMIOS DE DISEÑO LÁPIZ DE ACERO 2015, categoría Moda, CONVOCATORIA "SE BUSCA DISEÑADOR" 2016 Fucsia y PREMIO FESTILANA 2016. 

Como empresaria ha creado SILLAVERDE -Portal de la moda en Colombia-, una compañía a través de la que edita y produce contenidos para distintos formatos periodísticos que acercan la información de moda al público. Consultora de Artesanías de Colombia. Dirige el ciclo MODA 360 de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Cofundadora de la FUNDACIÓN MALPENSANTE con el escritor y columnista Andrés Hoyos. Una entidad sin ánimo de lucro que crea contenidos vinculados a las artes y produce festivales, exposiciones y encuentros con el público en torno a la lectura. 

Maestros ancestrales 2017

La revista Fucsia, Artesanías de Colombia y el INALDE se unieron este año para la iniciativa "Maestros ancestrales". En esta, algunas marcas locales como Isabel Henao, Aldea, MAZ interactuaron y co-crearon cápsulas con la comunidad wounaan, wounaan pour y embera.


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ISABEL HENAO

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CAROLINA SEPÚLVEDA

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