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Moda & Tradición Artesanal

La construcción de una relación virtuosa entre diseñadores y artesanos es un reto para Colombia. Todos debemos aportar para que este sector se fortalezca en la mejor dirección.

Hilos que hablan solos

El cumare proviene de un árbol de la región amazónica en Colombia. Muy preciado por su resistencia, es objeto de estudio en la Universidad Jorge Tadeo Lozano con miras a desarrollar nanotecnología aplicada a esta fibra vegetal para crear un nuevo textil.

"DRESS UP" DE AMAAALIA

La ilustradora colombiana Amalia Restrepo muestra con su serie de animales que lucen accesorios en qué consiste la banalidad o la inmensa astucia del mundo de la moda.

CAS A PORTER

Kika Vargas y Bibi Marini abren un espacio para el diseño que revela la personalidad de las creadoras colombianas. Moda, accesorios, mobiliario y libros. En CC El Retiro, Bogotá.

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¡FELIZ 2017!

Con la ilustradora Amalia Restrepo nos pusimos a la tarea de crear una pieza que pueda acompañarlos de enero a diciembre de 2017. Aquí está: es la SillaVerde interpretada por @amaaalia. Es una tarjeta-calendario que pueden obtener físicamente escribiendo a info@sillaverde.co

LABOR CONSTANTE

Como consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia, Rocio Arias Hofman realiza talleres dirigidos a comunidades artesanas en sus lugares de origen y fomenta la plataforma comercial MODA VIVA.

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El perfume del número mágico

Publicado 2014-11-28 00:00:00 | Por Rocio Arias Hofman

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Conocedora de su talento, la mítica Coco Chanel no solo legó a la historia de la moda su visión estética sino que se empeñó en revolucionar el mundo de la perfumería con una fragancia tan única como ella: Chanel No 5. Noventa y tres años después de su creación, sigue siendo noticia.

 “Cada tres segundos, se vende un frasco del perfume Chanel No.5 en el mundo”. Esta frase es mucho más que un mero registro del hito comercial que refleja. Resulta toda una sentencia, teniendo en cuenta que confirma el inusitado magnetismo que continúa teniendo el imperio empresarial fundado por Gabrielle Chanel a principios del siglo XX. Para entender la dimensión de esta sentencia es preciso recuperar las cifras logradas por la genial inventora de moda en 1931: “Coco se encontraba en el punto más alto de su fama, poder e influencia. Se había convertido en un árbitro de estilo y su look clásico era imitado por millones de personas. Era una de las mujeres más ricas del mundo en ese momento, con un negocio que crecía 120 millones de francos anualmente. Poseía una industria perfumera y de textiles, empleaba a 2.400 trabajadores en 26 talleres diferentes” (en el recién editado libro Mademoiselle, Coco Chanel and the pulse of history de la investigadora Rhonda K. Garelick). Diez años antes se había empeñado en crear su propio perfume basada en similares criterios con los que definía el mundo estético del vestuario que cambió para siempre la actitud de las mujeres: simple, desenfadado y elegante.

            En busca del perfumero que entendiera su ecuación, Gabrielle Chanel encontró en Ernest Baux a su mejor interlocutor. Con vasta experiencia en este sector de la alquimia, Baux comprendió el profundo cambio que se avecinaba con la fragancia soñada por la diseñadora. Recurrió al paisaje de los lagos que se forman en el Círculo Polar Artico y extrajo la idea del aroma que de ellos emana. Mezcló más de ochenta esencias que incluyeron desde habas tonkas del Brasil, vetiver de Haití, rosa de mayo y, por supuesto, el jazmín adorado por Chanel. La quinta muestra realizada fue aprobada por la empresaria. Y desde ese momento, el número cinco fue parte de la semilla desde la que germinó el ícono sobre el que hoy descansa el perfume más famoso del mundo. “Para crear una marca de lujo… debe construirse primero un mito” apuntaba Lipovetsky, teórico de la moda.

Mademoiselle debió intuirlo toda su vida desde que entró, con apenas 19 años, en el entorno del aristócrata francés Etienne Balsan. Demostró lo consciente que fue siempre de contar con una historia capaz de sostener su presente y darle vía libre a su futuro. Durante la vida de pareja que sostuvo durante seis años con el duque de Westminster se encargó de convencer a uno de sus dos hermanos (huérfanos como ella desde niños en un entorno rural humilde en el sur de Francia) de aceptar un palacete como hogar en regalo para neutralizar cualquier intento de la prensa por averiguar sus verdaderos orígenes.

            Coco Chanel soñó seguramente y –para ella- en convertirse en la duquesa de Westminster así no estuviera enamorada. Tenía cuarenta años y había logrado con su inmenso talento volverse una referencia estética indiscutible. El desamor nunca pudo con su fiereza empresarial. Supo apreciar y aprovechar para sus creaciones de moda el mundo “Eaton Hall” que vivió junto a lo más granado de la alta sociedad británica. Aceptó años más tarde la invitación que le hiciera Samuel Goldwyn para vestir a las actrices más famosas de Hollywood. Aunque en esencia fuera una francesa nacionalista hasta la médula (actitud política que contribuyó a alimentar otro de sus amores más relevantes, el ilustrador Paul Iribe), Coco Chanel comprendió la complejidad cultural de su época y las necesidades de las mujeres. Como su condición no era de filósofa ni de política, su capacidad analítica cobró forma a través de sus siluetas liberadoras, su paleta restringida de colores, sus perlas volcadas sobre la espalda y su actitud determinada.

Y es, sin duda, el perfume del frasco geométrico –creado en 1921- cuya tapa reproduce tanto un diamante como la planta arquitectónica de la Place Vendôme de París, uno de los productos que mejor refleja la ambición y la visión de la emblemática primera mujer de la casa Chanel. Con la salida al mercado del perfume seguirían innumerables anécdotas que, a modo de ladrillos únicos, fueron construyendo el mito. Las gotas de No 5 que Marilyn Monroe confesara utilizar, a modo de pijama, para dormir resumieron mejor que nada la intención que todavía reza en la marca: “una mujer, un perfume, un destino”. Las fotografías realizadas por Andy Warhol. El año 1959, momento en el que el frasco ingresa –y se inmortaliza- en el MOMA de Nueva York.

Pero es la era que inaugura Jacques Helleu en 1965 como director creativo de la marca la que sienta las bases para que el edificio del mito Chanel, y su perfume, se erijan como un mundo completo. La visión de este refinado y agudo francés está inspirada en unas palabras de Jean Renoir: “¿Quién es el autor de una película? La pregunta es usual. Personalmente pienso que está muy claro: el autor de una película es aquel que deja una mayor marca en ella”. No se demoró nada Helleu en demostrar hacia dónde apuntaba su nave. En 1966, le encarga a Richard Avedon el comercial Tomorrow’s women para corroborar la naturaleza indomable de la fragancia estrella. Para ello, Helleu escoge, con la misma delicadeza y precisión que la compañía elige flores para su fragancia, a mujeres que son íconos contemporáneos dotadas de una belleza atemporal. Eso que Coco Chanel había advertido acerca del No 5: “un perfume de mujer con olor a mujer”.

El director Baz Luhrmann repite en 2014 con una nueva película basada en el ícono. Helleu lo había elegido para que hiciera aquella protagonizada por Nicole Kidman en la que el frasco ni siquiera aparecía. “Se trataba de recrear una visión seductora a través de una mujer que te contagia su aura” concretaba Helleu. Este año, la elegida, siguiendo este cánon (que se mantiene aún cuando Helleu se retiró en 2007) es la modelo brasileña Giselle Bundchen y transmite de manera indescriptible otra de las famosas frases atribuidas a Gabrielle Chanel -“Una mujer debe perfumarse donde quiera ser besada”. El cineasta australiano elabora una nueva historia de amor para la inacabada bitácora sentimental de la mujer que inventó la marca Chanel. En ella, una Bundchen emerge prodigiosa de las olas sobre las que surfea para constatar cómo se va el hombre enamorado. Pero esta mujer que representa es tan contemporánea que el guión incluye su triple condición de madre, profesional de alta cilindrada en el modelaje y amante luchadora. Un rol que no pudo ser cumplido a cabalidad por la propia Gabrielle Chanel al no haber tenido hijos.

Sin embargo, es tal su actitud posando para la campaña de No 5 ante las cámaras de Harper’s Baazar (1937), con vestido largo negro y con el brazo derecho apoyado firmemente sobre la chimenea de su apartamento-hogar en el hotel Ritz, que cualquiera pensaría que hay un significado especial de modernidad acuñado exclusivamente por Mademoiselle Chanel. Una manera de contar la historia y partirla en dos al tiempo. Como si la existencia transcurriera al capricho de esta fabulosa mujer emprendedora. Una vida que transcurre para todo el mundo y para ella misma paralela a aquella que sucede en la más estricta intimidad donde solo serviría para ser susurrada To my heart I must be true, la letra que se susurra en el comercial que dirige Lurhmann este año para Chanel.

Publicado en simultánea en la revista Diners, edición de noviembre de 2014.

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2017

Calendario MODA EN COLOMBIA

COLOMBIAMODA (Medellín): 25 al 27 de JULIO

ECOSISTEMA ARTE (Bogotá): 22 y 23 de SEPTIEMBRE

CALI EXPOSHOW (Cali): 20 al 23 de SEPTIEMBRE

B CAPITAL (Bogotá): 18 al 20 de OCTUBRE

FERIAS DE ARTE (Bogotá): 26 al 29 de OCTUBRE

EXPOARTESANÍAS / MODA VIVA (Bogotá): 6 al 19 de DICIEMBRE

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Elogio de la lectura

"Esta es mi técnica, resucito a través de la ropa. Tanto es así que me resulta imposible recordar lo que hice, lo que me sucedió, a menos que recuerde lo que llevaba puesto. Siempre que desecho un suéter o un vestido, desecho parte de mi vida. En "Chicas bailarinas" de Margaret Atwood (Lumen).

"No se atrevía a seguir mirando al espejo. No podía enfrentarse a todo ese horror: el vestido de seda de un amarillo pálido, tontamente pasado de moda, con su falda larga y sus altas mangas y su cintura y todas las cosas que le parecieron atractivas en el libro..." en La señora Dalloway recibe. Virginia Woolf ("El vestido nuevo". Editorial LUMEN).

"En la mesa de al lado había una dama maravillosa con unos hombros preciosos, una espalda recta y un vetido tan divino que me daban ganas de llorar. Era tan bonito porque ella no necesitaba pensar cómo conseguirlo, se notaba solo con verlo" en La chica de seda artificial. Irmgard Keun (Editorial Minúscula, 2004. Primera vez publicada en 1932).

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Sobre la autora

“Esta revista digital la elaboro en Bogotá, la ciudad asentada sobre una silla verde, tal como sugiere el escritor Germán Arciniégas al referirse a las montañas orientales que la resguardan.”

Rocio Arias Hofman es politóloga y periodista en radio, prensa, televisión y medios digitales. Nació en Madrid y vive en Colombia desde 1994.

En 2012 creó sentadaensusillaverde.com para investigar, escribir y publicar historias detrás de la moda. Sus piezas periodísticas aparecen también en los medios colombianos El Espectador, Fucisa Diners. Participa en conversaciones, foros y eventos académicos relacionados con la industria de la moda y sus protagonistas. Ha sido jurado de los PREMIOS CROMOS DE MODA 2014, PREMIOS DE DISEÑO LÁPIZ DE ACERO 2015, categoría Moda, CONVOCATORIA "SE BUSCA DISEÑADOR" 2016 Fucsia y PREMIO FESTILANA 2016. 

Como empresaria ha creado SILLAVERDE -Portal de la moda en Colombia-, una compañía a través de la que edita y produce contenidos para distintos formatos periodísticos que acercan la información de moda al público. Consultora de Artesanías de Colombia. Dirige el ciclo MODA 360 de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Cofundadora de la FUNDACIÓN MALPENSANTE con el escritor y columnista Andrés Hoyos. Una entidad sin ánimo de lucro que crea contenidos vinculados a las artes y produce festivales, exposiciones y encuentros con el público en torno a la lectura. 

Colombiamoda 2017

La edición 28 del principal evento de moda en Colombia reúne nombres indispensables del diseño nacional. Sus más recientes colecciones se presentan del 25 al 27 de julio de 2017 en Medellín. Aquí está un detalle sugestivo que nos ceden algunas de las marcas participantes. Bocetos, color, textiles, inspiración y más para anticipar lo que viene.

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PEPA POMBO

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DIANA CRUMP

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SOY

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PAPEL DE PUNTO

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DIANA GÓMEZ

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MULIERR

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LINA CANTILLO

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NOISE LAB

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