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Moda & Tradición Artesanal

La construcción de una relación virtuosa entre diseñadores y artesanos es un reto para Colombia. Todos debemos aportar para que este sector se fortalezca en la mejor dirección.

Valores de SillaVerde

Esta revista digital pertenece a la compañía SillaVerde en Colombia. Cuatro colores identifican las actividades y valores de la marca: Periodismo (humo) + Moda (lila) + Economía Naranja (durazno) + Sostenibilidad (verde) Contacto: info@sillaverde.co

LABOR CONSTANTE

Como consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia, Rocio Arias Hofman realiza talleres dirigidos a comunidades artesanas en sus lugares de origen y fomenta la plataforma comercial MODA VIVA.

Nuestros proyectos y propósitos

Cuando inició esta singladura de SillaVerde la idea de trabajar a favor de la sostenibilidad en la industria de la moda y de incorporar la tradición artesanal en este sector de negocios fue clave para determinar el rumbo que esperamos consolidar en 2018.

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EL DESTIERRO ES ASUNTO DE LA MODA

Publicado 2018-08-08 00:00:00 | Por Rocio Arias Hofman

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¿A dónde ir?

La más reciente colección de ALADO tuvo como principal fuente de investigación el Centro de Memoria Histórica de Colombia. También las cifras de desplazamiento e interpretación de este doloroso fenómeno registradas por la Organización Mundial de Inmigración fueron fundamentales para que Alejandro González y Andrés Restrepo, tándem empresarial y creativo de este grupo de diseño colombiano surgido en Medellín, emprendieran la tarea de darle forma a través del vestuario y del diseño de accesorios a una circunstancia vital que atraviesa la vida de seis millones de personas en Colombia. 

Una mujer, Sol Beatr¡z González, familiar de Alejandro y mujer con una trayectoria poco común en el campo artesanal conformó el tercer vértice de un triángulo creativo que tomó el riesgo de llevar la circunstancia aterradora del desarraigo obligado hasta una pasarela en Colombiamoda 2018.

Rocío Arias Hofman -RAH- ¿Sol Beatriz donde naciste?

Sol Beatriz González -SBG- EMedellín en 1962, yo de formación te diría que toda la vida he sido artesana. Soy diseñadora industrial y he tejido y me dediqué al tejido desde muy pequeñita, me especialicé en telar vertical y telar horizontal. Ahora manejo todo el tema de fibras naturales entonces trabajo con muchísimas técnicas.

RAH Y profesionalmente ¿dónde has estado?

SBG Tengo un taller que se llama Tayté que significa tapetes y tejidos. Inicié con el tapete cuando salí de la universidad, trabajé con una comunidad en La Ceja de artesanas, aprendí algo del oficio, pero realmente con el tema del tejido he hecho investigación yo sola y he trabajado con comunidades indígenas en Colombia, México y Perú el tema de desarrollo de producto. El interés mío es que la gente conozca y aprenda y sepa la técnica utilizan, hago la investigación de fibras locales. En una comunidad averiguo qué fibras tienen, nunca imponemos nada y sobre lo que se sabe hacer, hacemos diseños con innovaciones enfocados en el tema comercial. Porque a las comunidades nuestras tanto indígenas como campesinas les tenemos que dar la oportunidad de producir dinero con lo que saben y quieren hacer. Me he encontrado tristemente que en Colombia estamos pretendiendo que a nuestros artesanos los volvamos gerentes de empresas, que eso está pasando con todas las comunidades y se nos está olvidando que lo que la gente quiere es hacer. Pongamos a tejer, a hacer investigación de textiles, de fibras. Tiene que haber otro equipo distinto que les ayude a hacer elementos diferentes que podamos adaptar con los diseñadores y con la parte comercial para que sea vendido. Mientras no hagamos eso, nuestro futuro artesano va a depender de las poquitas cosas que saben que serán aceptadas o rechazadas y nunca van a salir de la pobreza entonces me he querido enfocar en eso y es lo que logramos hacer, creo, con muchísimo éxito con esta colección de ALADO. Tomamos técnicas, materiales, el tema local y de las comunidades, qué tienen y que quieren hacer, cómo lo saben hacer y lo plasmamos con el trabajo de ALADO en diseño. Con el trabajo comercial que se tiene desde la marca se logró integrar perfectamente esta colección.

RAH En el rol de gerente que llamas y gestor de emprendimiento que es ALADO ¿cómo seleccionaron los artesanos y cuál fue el criterio para seleccionarlas para trabajar en esta colección?

SBG Bueno, obviamente Alado hizo toda una investigación muy juiciosa durante más de un año.

RAH Dado que hay un abanico tan amplio de comunidades y con el amplio conocimiento que tiene Sol Beatriz, ¿ ALADO traslada la investigación almoodboard  ya con unos tejidos y unas propuestas de materiales específicos y con base en eso se elige a las comunidades más idóneas o fue al revés?

SBG Pues mira yo creería que fue un poco de todo.

AR Cuando empezamos a rayar una cantidad de bocetos empezamos a preguntarnos cómo se puede resolver esto técnicamente, consideramos volúmenes o este material como podemos sustituirlo y ahí empezamos a hablar con Sol Beatriz.

RAH ¿Esta colección de tres secuencias fue concebida inicialmente así o resultó de la edición final? 

AR No, todo estaba fríamente calculado, nos reuníamos los domingos con Sol.

RAH ¿Ustedes ya habían trabajado juntos?

SBG No, nos conocemos hace mucho tiempo y nos habíamos hecho “señitas”.

 

AR Esta vez fue como a ver Sol bajo el de esquema de “tenemos esta colección, esta temática y queremos trabajar de esta manera”porque como tu decías nos dimos cuenta que hay muchos artesanos que han sido desplazados y cuyas raíces artesanales también se han ido perdiendo por contaminación. Sabíamos que Sol estaba fuerte en ese tema, sabía quién es el artesano y qué es lo que hace. Ella se convirtió en nuestra directora de proyectos artesanales. Sol decía “tengo una comunidad en Nariño que es tesísima para eso, tengo una en El Contento en Córdoba que está buenísima para esto”.

SBG Hay que hacerles acompañamiento obviamente. Tengo que llamar a mis niñas en Cuya y decir “Elisa, te voy a mandar unos bocetos muy explicados”.

AR Las artesanas primero lo interpretaban, luego les mandábamos el molde.

SBG Ese es mi método de trabajo para todo. Inicialmente enviamos un boceto. Con lo que ellos hacían sabíamos lo que entendieron.

AR Nos servía para conocer el potencial, hasta dónde podemos llegar con un figurín. Con una muestra empezamos a decantar “ésto no, ésto sí”. Así enviábamos una moldería en papel, en cartones. Por ejemplo, unos sombreros se hicieron en cartón paja porque hay gente que no entiende de moldes.

RAH Y no tienen por qué entenderlo desde la técnica sino desde la comprensión del volúmen.

AR Total, entonces les mandábamos el sombrero así en cartón.

SBG Vengo trabajando hace tantos años que ya tenemos un lenguaje que nos podemos entender porque muchas veces ni puedo ir hasta la comunidad, no alcanzo a ir.

RAH ¿Te has pasado la vida viajando?

SBG Sí, viajando y aprendiendo.

RAH ¿Viajas sola?

SBG Pues he viajado y trabajado mucho sola. El proyecto de artesanías de Sura lo hacía con una antropóloga, también con Cecilia Duque en el proyecto. 

RAH ¿Y te presentas específicamente para trabajar en algo o vas a empaparte? Digo por la expectativa que puede causar en una comunidad que llegue una persona eventualmente a...

SBG No te imaginas como fue con los Tule, eso fue una experiencia totalmente divina. Con el trabajo de las molas hicimos todo un trabajo alrededor de un relato que ellos tienen del árbol del Pan y esos fue divino. Entonces siempre llego o a hacer algo especifico, el proyecto se los presentamos como algo específico o empezamos primero a mirar qué técnicas tienen, qué materiales tienen y de ahí qué podemos desarrollar comercialmente. Porque a mí me gusta todo enfocado al tema comercial porque eso es lo que necesitan ellos en este momento, Rocío, necesitan platica para poder vivir. 

RAH: Sol, cuando Andrés y Alejandro te presentan el proyecto de ALADO, ¿cómo lo recibes?

SBG En mi casa me presentan el proyecto, sus bocetos muy claros de lo que querían hacer. Me enamoré de su propuesta.

RAH ¿Era una asignatura pendiente para ALADO meterse en el terreno artesano con Sol Beatriz?

AR Sí, esto fue lo que siempre quisimos y lo hicimos, primero muy conmovidos por la historia que habíamos investigado de la colección sobre el desplazamiento de personas en Colombia. Nos dijimos “aquí está pasando algo” y es momento de responder desde el diseño. Dijimos “hay que trabajar el tema artesanal como una respuesta”.

RAH ALADO ha hecho apenas tres pasarelas, imagino que por los costos y no por falta de ganas, ¿Por qué pudo darse esta situación para presentar una colección como “Destierro” en Colombiamoda 2018?

AR Se dio porque confirmamos que era un tema demasiado potente. Aquí hay una historia que merece ser contada. Le escribí a Carlos Eduardo Botero -presidente de INEXMODA- le pedimos una cita y le expusimos el proyecto cuando ya estaba todo armado. Hicimos una presentación completa, teníamos ya conversaciones con la OIM con el Centro de Memoria Histórica y con la Agencia Nacional de Reincorporación -todos estaban ahí-.  Era una oportunidad para celebrar los diez años de ALADO, nuestra marca. No deseábamos una celebración cualquiera, quisimos hacer una colección que lograra recoger la historia de ALADO, del país y algo de lo que está pasando ahora en el mundo que nos inquieta. Carlos Eduardo Botero nos invitó a presentar nuestro proyecto ante el comité directivo de INEXMODA.

 

 

 

RAH Lucía González, hermana de Sol Beatriz y especialista en temas de paz, cuyo papel en el proceso de reconciliación en el país es notable ha sido clave. ¿No es cierto?

AR Lucía nos puso a leer y a leer.

RAH Los puso a leer “Una nación desplazada”.

AR Sí y nos recomendaba entrar al Centro de Memoria Histórica porque ese fue el banco de imágenes del cual partió el moodboard. Esas fotografías de personas saliendo de su casa con el colchón al hombro han sido esenciales para comprender la intensidad del desplazamiento. Con sus utensilios, con lo que podían recuperar cuando les decían “hay que irse ya”. De ahí empezamos a traer referentes. En ese contacto con la OIM, nuestro espectro se amplió y ahí empezamos a contar diferentes historias. Porque Colombia después de Siria es el país con mayor número de desplazados: 6 millones de personas. Un tema de terrible actualidad. Abrimos una página web, una convocatoria para que la gente nos contara su historia.

SBG Yo recibo el proyecto en puros bocetos y con mi ojo artesanal empiezo a ver cómo podíamos trabajarlo con las comunidades artesanales. Empecé a despeinar esas propuestas: zapatos, bolsos accesorios, vestuario. Entonces comencé a discernir quién haría cada pieza. Comenzamos a averiguar cómo lo haríamos, con quién nos vincularíamos. Era muy importante contar con comunidades directas y no buscar solamente a artesanos que no cuentan con tradición familiar. 

RAH ¿Cuántas piezas requerían hacer para “Destierro”?

SBG Necesitábamos crear 30 piezas. Vestuario al que había que añadirle accesorios, más allá del objeto de moda. Debíamos pensar en el accesorio real, que constatara un desplazamiento cierto. “Yo me voy a llevar mi casa al hombro”, entonces había que preguntarse cómo vamos a hacer estos vestidos, estas bolsas dónde las voy a cargar, cómo ponemos todos esos elementos con los que la comunidad trabaja.  La comunidad utiliza el fique, la iraca y la lana. ¿Cómo integrar todos estos elementos? Analicé muy bien y claro todo, inicié por sacar con Andrés y Alejandro los bocetos de cada una de las piezas y fui hasta las comunidades para compartirles la esencia de la colección.

RAH ¿Cuántas regiones del país componen la “geografía” de esta colección?

SBG Trabajamos en Ancuya, Nariño. Una de las cosas que yo insistía mucho era que quería trabajar con comunidades que no hubieran sido muy apoyadas por Artesanías de Colombia. Por eso contacté a AMA, Asociación de Mujeres Artesanas de Ancuya y su especialidad es iraca, en tejeduría de sombreros y bolsos. Ahora exportamos a Panamá. Ya había trabajado con ellas para proyectos con OffCorse y otras marcas para exportar.

RAH En paralelo a tu taller Tayté, Sol Beatriz, existe tu consultoría artesanal para grandes marcas.

SBG Y no solamente consultoría, les hago el desarrollo empresarial, me tengo que meter en el tema comercial porque veo que ahí hay un faltante gravísimo. Pienso en cómo promocionar y buscar tanto diseñadores como firmas con quienes podemos trabajar. Así he desarrollado proyectos con Argemiro Sierra, por ejemplo. 

RAH ¿Por qué resolviste involucrar la labor de una ceramista en la comunidad embera chamí que habita el resguardo de Cristiania en Antioquia?

SBG El origen como tal de la comunidad de Camarrantúa (Cristiania) es la cerámica, lo que pasa es que ellos en su desplazamiento de Risaralda a Antioquía se dedicaron a la chaquira. Ahí vinculamos a las ancianas porque los jóvenes no quieren hacer cerámica porque la desconocen. Surgió, sin embargo, un joven gay llamado “Pamela” interesado en recuperar la tradición ceramista de su etnia.

AR Llevamos una profesora de cerámica para ver en qué nivel estaba la comunidad.  Acordamos unas fechas e hicimos un taller. Con barro propio de la zona empezamos a detectar el potencial de la comunidad con la cerámica y ahí vimos quiénes eran los que tenían más conocimiento. Pamela es un chico/chica indígena, él se traviste, es indígena en medio de un movimiento LGBT fuerte en la zona. Pamela ha encontrado que a través de la cerámica tiene una fuente de ingresos después de que se viera obligado a pues huir de la comunidad por su condición.

Pamela nos impresionó, cogía un pedazo de barro y a los dos minutos tenía una pieza creada. Se inspiraba en caras de animales, deidades y personas. El búho, la cabeza, el animal, la cara del Jaibaná. Nos fascinó. 

Les propusimos, más adelante, incluir chaquiras en el barro. Lo metían a la leña y fundían. Así quedaban unos colores increíbles o se quedaban las chaquitras incrustadas. Se convirtió en un taller creativo donde cada uno exploraba. El resultado de unas de esas piezas lo depuramos para la colección.

SBG Recuperar la cerámica fue una sorpresa para la comunidad porque sólo hay unas mujeres muy viejas en la comunidad que saben cómo se trabaja. Cuando los jóvenes vieron que podían recuperar algo ancestral, quedamos comprometidos con ellos.

AR Si eso no tiene viabilidad comercial para ellos no es interesante porque lo que no se vende no se hace porque pa'qué. No les sirve. Ellos prefieren sino gastar su tiempo en hacer proyectos productivos con la caña, por ejemplo.

SBG Nos dimos cuenta que tienen una habilidad impresionante para la cerámica.

AR Eso empezó a aparecer en la colección con unos jarrones que luego convertimos en bolsos de fieltro utilizando las cerámicas como base para extraer la moldería.

RAH Ese es el click perfecto de la artesanía con el diseño contemporáneo... 

SBG Con el diseño comercial, así lo vamos a poder vender. Ese es el tema con el que yo molesto tanto.

ALEJANDRO GONZÁLEZ (AG) El ejercicio era lograr que esta comunidad de indígenas embera chamí hiciera algo propio y distinto a la tejeduría en chaquira que es donde está todo el mundo concentrado.

SBG Trabajamos con estas artesanas fuertemente el color pues sabemos que es muy importante para ellas. Empezamos por moler ladrillo.

AR Para obtener el chamote.

SBG Porque las indígenas aluden al tema del color. Tienen pegado el tema del color por la chaquira. Nos interesaba obtener colores naturales que pudiéramos integrar a una colección comercial como la que exige Colombiamoda. Uno queda comprometido del todo. Este tema de la cerámica trasciende la moda, por ejemplo cómo hacer vajillas. Cómo podemos vincular con ellos el tema en otros elementos diferentes.

AR Todo esto llevó a que viendo todo el potencial de la artesanía abrimos una tienda artesanal en julio de 2018. Se llama LOCAL y está en Medellín, en Vía Primavera, al frente de nuestra boutique de ALADO. Le dije a Sol Beatriz: “allá hay un local y no lo quiero dejar ir porque siento que parte de todo lo que está pasando es que no hay una respuesta comercial suficiente para los artesanos”. 

SBG En el pueblo de Frontino, fuimos a conocer una comunidad que se llama Nusidó y Río Verde, eso surgió por la OIM.

AR La OIM nos informó que esta comunidad trabajaba con chaquira pero tenían un problema porque los enviaban a las ferias y no pasaban porque no tienen un plus diferencial. “¿Ustedes querrían trabajar con ellos?” preguntaron. Por eso, fuimos a Frontino y conocimos a Luz Dary Bailarín, una artesana indígena que fue clave para comenzar a trabajar la chaquira y transformarla.

SBG Esta comunidad embera catío me contó que hacía un año Artesanías de Colombia les enseñó a hacer chaquira. No podía creer esa historia. ¿Ustedes qué hacen? les pregunté. “Ah, no nada” respondieron. “¿Cómo así que nada?” Siempre me contestan las comunidades lo mismo, “nosotros no hacemos nada”. Bueno, les dije, entonces muéstrenme ustedes en qué recogen, en qué guardan su alimento. “Nosotros tenemos acá un montón de paja y hacemos cestería” contestaron. “Tráiganme las cesteras” les dije.

AG Están rodeados de caña flecha, caña brava, de muy variadas fibras vegetales. Y no es que trabajen todas, hay una persona que hace cerámica, otra que teje… Pero a la OIM lo que le interesaba era potenciar el tema de la chaquira con ellas porque ya venían trabajando eso y habían hecho ya una inversión. La OIM dispuso un recurso para financiarles un proyecto productivo y les daban múltiples opciones dentro de lo que organización consideraba que podían las comunidades trabajar. Río Verde escogió la chaquira y Nosidó escogió el café entonces, a la par como son cercanas, decidimos trabajar con ambas porque obviamente ya había disposición de recursos, tenían materiales y eso estaba ahí quieto porque no se estaba impulsando desde el diseño.

RAH Pero la diferenciación es un elemento clave de posicionamiento del producto.

AG Y la diferenciación también por etnia, enfocar a cada etnia que teníamos en su proceso.

AR Si son muy buenas para el telar, entonces trabajan cosas planas. Había unas mujeres, por ejemplo, con las que se desarrolló sandalias. Otras trabajaron con telas, otras con aguja para hacer collares y vestidos. Tratamos de ir descubriendo las distintas habilidades e irlas enfocando.

RAH Sería un aporte fundamental trasladarles la comprensión de las medidas para vestuario. Una asunto que no conocen técnicamente. 

AG Nosotros no quisimos llegar a impactar a una comunidad a trabajar con todas sus integrantes porque primero no tenemos la capacidad económica para hacerlo ni el tiempo. 

AR Decidimos comprometernos con algunas en particular. A veces piensan que tú vas a ser su tabla de salvación y su dios.

RAH Se generan muchas expectativas…

AG Y realmente no es expectativa, se convierte en frustración con la gente que les llega allá.

RAH El mapa esta completo, han vinculado a artesanos de 7 comunidades en 7 lugares del país. Y en Medellín articularon la fase de confección. Me gustaría que, por último, me hicieran una reflexión cada uno de lo que les ha pasado creando este proyecto, por un lado, y qué pasó después de haber visto el resultado en la pasarela de Colombiamoda 2018. 

SBG Creo que me ha pasado de todo. Hay momentos en los que yo no sé si soy diseñadora o artesana o tejedora, entonces a mí me ha movido muchísimo esta colección por muchos motivos: la investigación, el acercarnos a la gente, el convencimiento de que tenemos que trascender y darles a estas comunidades un espacio de trabajo eficiente, efectivo y permanente. A mí lo que más me angustia es el tema económico de ellos. Disfruto como tejedora, me voy 20 días y se me olvida el mundo. Yo no tengo hijos, mi marido me apoya totalmente en lo que hago. Tengo la gran oportunidad de hacer lo que me da la gana que consiste en sentarme con ellas a tejer, a aprender y a enseñarles. Esta colección fue la oportunidad de integrar saberes en objetos tangibles. Nos integramos con los artesanos y logramos un resultado bellísimo, espectacular, posible, viable y respetuoso. En ningún momento impusimos nada, no hicimos algo que las comunidades no hubieran estado de acuerdo. 

RAH Cuando viste la colección en pasarela, ¿Qué pasó?

SBG Ah, no la alcancé a ver en primera fila. Me senté al lado del productor con todas las indicaciones porque me tocó ayudar en estilismo: “arregle la chancla, que el moño este bien, que el nudo, que la alpargata, la sandalia, venga hagamos un nudo de macramé en esta cosa”. Estuve pendiente de los detalles tras bambalinas, nunca había hecho algo así. Me llamó la atención la gente que me decía al final del desfile: “no alcanzamos a ver todos los detalles, eran infinitos, con una propuesta limpia y pulcra”. Para mí va a haber un antes y un después de esta colección.

AG Fue increíble sentir esa energía de las personas que estuvieron involucradas con nosotros en el proceso: la música, el documental, el vestuario, las modelos, los accesorios. No dejamos nada al azar, nos gusta trabajar con personas que no son necesariamente famosas pero sí muy talentosas. Animé a un muchacho, Daniel, de la universidad a realizar el fashion film. Me decía que estaba muy nervioso pero sabía que él iba a ser capaz. Así fue. El grupo de filmación se llama Negativo Positivoy trabajaron a partir de un guión creado por Andrés y por mí. Somos súper metódicos, Hasta llegamos con videito hecho de cómo se debería ver el desfile, con los materiales de cerámica partida para ubicar sobre la pasarela y que caminaran las modelos en alusión a los caminos rotos que recorren los desplazados. Somos unos “nerdos”.

RAH ¿Cuál es tu conclusión, Alejandro?

AG Nos cambia la vida, la percepción de ciudad desde esta problemática del desplazamiento. Escuchar a los desplazados no es lo mismo que ver en televisión sus comentarios. Siento que hay un compromiso muy grande con ellos y con el personal, por ejemplo, de OIM que andan entregadas a su labor en condiciones difíciles. Yo le decía a Andrés que desde el diseño podemos ayudar a la gente.

RAH Un momento, falta la opinión de Andrés.

AR Este proyecto me dejó un aprendizaje increíble, un reencuentro con mis propias raíces porque no conocía la tradición artesanal. Con lo globalizado que se vuelve uno, esto posibilitó volver a verme en mi contexto de entorno inmediato, ciudad y país. Me ha impactado mucho.

 

Diciembre

17

2018

Calendario MODA EN COLOMBIA

COLOMBIAMODA (Medellín): 24 al 26 de JULIO

CALIEXPOSHOW (Cali): 28 al 30 de SEPTIEMBRE

BCAPITAL (Bogotá): 17 al 19 de OCTUBRE

BARCÚ (Bogotá): 24 al 29 de OCTUBRE

LAFS (México): 8 al 11 de NOVIEMBRE

MODA VIVA EN EXPOARTESANÍAS (Boogtá): 5 al 18 de DICIEMBRE

La Vida Animada Moda 360
La Vida Animada
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Elogio de la lectura

Sección dedicada a las reseñas de libros cuyos autores tratan asuntos directamente relacionados con la industria de la moda o temas que resultan seductores abordajes a propósito de la estética, la indumentaria y su efecto social, económico, ambiental y político. Leemos con pulcritud y reseñamos obras de variados géneros. Ficción y no ficción cuentan con este espacio en SillaVerde.

La última de las mujeres elegantes -decía- fue Forzane, que inventó una nueva silueta femenina con poses que parecían de un canguro . ¿Recuerdan sus mañanas en la avenida del Bois con su inmensa sombrilla? Podía haber sido abocetada con la línea de una elipse. Después de ella ya no ha habido nadie más. En El Espejo de la Moda de Cecil Beaton (Editorial Vergara).

"Reparó en la presencia de su madre cuando esta lanzó un suspiro quejumbroso. Estaba muy erguida bajo aquel sombrero que llevaba como una bandera de su imaginaria dignidad. Julian tuvo el perverso impulso de quebrantar su entereza." En Cuentos Completos, Todo lo que asciende tiene que converger de Flannery O' Connor. (Editorial Debolsillo)

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Sobre nosotras

“Esta revista digital la elaboramos en Bogotá, la ciudad asentada sobre una silla verde, tal como sugiere el escritor Germán Arciniégas al referirse a las montañas orientales que la resguardan.”

ROCIO ARIAS HOFMAN es politóloga y periodista en radio, prensa, televisión y medios digitales. Nació en Madrid y vive en Colombia desde 1994.

En 2012 crea sentadaensusillaverde.com para investigar, escribir y publicar historias sobre la industria de la moda. Sus piezas periodísticas aparecen también en El Espectador, Fucisa, Diners y Vogue Latinoamérica. Participa en conversaciones, foros y actividades académicas. Jurado de los Premios Cromos de Moda 2014; Premios de Diseño Lápiz de Acero 2015, categoría Moda; Premio Festilana 2016; "Se busca diseñador Fucsia" 2016 y 2017. 

En 2017 lanza la plataforma audiovisual La Vida Animada en el canal Youtube en alianza con la firma Expor Mannequins.

Como empresaria funda la compañía SILLAVERDE SAS y la agencia Relatos a fuego lento, enfocadas en la creación de contenidos de moda con énfasis en sostenibilidad y tradición artesanal. Consultora de Artesanías de Colombia desde 2015. Dirige el ciclo de debates MODA 360 de la Cámara de Comercio de Bogotá desde 2015.

En la actualidad, cuenta con un equipo integrado por VALENTINA OSORIO, especialista en comunicaciones e innovación digital y por VERÓNICA SANTAMARÍA, estudiante de Diseño.

Trabajamos siempre en alianza con otras empresas y especialistas de la economía naranja en el desarrollo de nuevos proyectos que fortalezcan las industrias creativas.

EDITORIAL GRÁFICO

Alicia en el país de las maravillas es el punto de partida para tantas actividades creativas. Una de ellas la protagoniza el talento de Amalia Restrepo con esta serie que hemos titulado Alicia a una tinta. SillaVerde y la ilustradora colombiana, mezclamos estos fabulsos dibujos y textos escritos a propósito del vestuario y la temática heredada de Lewis Carroll.

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