cabezote
cabezote

Moda & Tradición Artesanal

La construcción de una relación virtuosa entre diseñadores y artesanos es un reto para Colombia. Todos debemos aportar para que este sector se fortalezca en la mejor dirección.

Hilos que hablan solos

El cumare proviene de un árbol de la región amazónica en Colombia. Muy preciado por su resistencia, es objeto de estudio en la Universidad Jorge Tadeo Lozano con miras a desarrollar nanotecnología aplicada a esta fibra vegetal para crear un nuevo textil.

"DRESS UP" DE AMAAALIA

La ilustradora colombiana Amalia Restrepo muestra con su serie de animales que lucen accesorios en qué consiste la banalidad o la inmensa astucia del mundo de la moda.

CAS A PORTER

Kika Vargas y Bibi Marini abren un espacio para el diseño que revela la personalidad de las creadoras colombianas. Moda, accesorios, mobiliario y libros. En CC El Retiro, Bogotá.

Valores de SillaVerde

Esta revista digital pertenece a la compañía SillaVerde en Colombia. Cuatro colores identifican las actividades y valores de la marca: Periodismo (humo) + Moda (lila) + Economía Naranja (durazno) + Sostenibilidad (verde) Contacto: info@sillaverde.co

¡FELIZ 2017!

Con la ilustradora Amalia Restrepo nos pusimos a la tarea de crear una pieza que pueda acompañarlos de enero a diciembre de 2017. Aquí está: es la SillaVerde interpretada por @amaaalia. Es una tarjeta-calendario que pueden obtener físicamente escribiendo a info@sillaverde.co

LABOR CONSTANTE

Como consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia, Rocio Arias Hofman realiza talleres dirigidos a comunidades artesanas en sus lugares de origen y fomenta la plataforma comercial MODA VIVA.

fb
¿CÓMO PARTICIPAR EN EL MERCADO GLOBAL DE LA MODA? / MODA 360 MESA I 2017

Publicado 2017-05-05 00:00:00 | Por Rocio Arias Hofman

foto

“La industria de la moda puede trabajar en conjunto para crear un cambio, porque es una de las industrias más poderosas del mundo: puede hacer que cambiemos nuestra forma de pensar y de actuar. Nosotros podemos crear un sector de  moda sostenible que sea igual de deseable y glamuroso. Por eso creo que, si podemos cambiar el sector de la moda, podemos cambiarlo todo” (Eva Kruse, CEO de Agenda Global de la Moda. Presidente del Danish Fashion Institute y del Copenhagen Fashion Summit)

Estas palabras de Eva Kruse en su participación en Voices –los paneles de Business of Fashion– nacen del conocimiento de los retos inminentes que enfrenta el sector, como el Cambio Climático, la contaminación, o la informalidad laboral; pero también del entendimiento de que existen soluciones e innovaciones dentro del sector que pueden cambiar el sistema y volverlo una fuerza para el cambio. Esto teniendo en cuenta que, como toda actividad económica, la moda debe ser competitiva y atractiva, aún cuando pretende salvar el mundo. Por eso, en la primera mesa redonda de MODA 360 del año 2017 nos preguntamos ¿cómo podemos ser partícipes del mercado global de la moda de una forma responsable?

Ricardo Lozano (geólogo, comunicador y docente, experto en medio ambiente); Bettina Spitz (empresaria de moda y fundadora de Bettina Spitz); María Isabel Agudelo (vicepresidente de emprendimiento empresarial CCB); y Tatiana Apráez (joyera y fundadora de la escuela Materia Prima), conversaron al respecto con Rocío Arias Hofman (periodista, fundadora y editora de SillaVerde) el 19 de abril de 2017 en la Cámara de Comercio de Bogotá (sede Salitre). Estos fueron los temas que trataron:

1.    ¿Cómo los creativos pueden apropiarse de la causa ambientalista y ética?

Bettina Spitz –BS– : Nosotros desde la marca intentamos transmitir nuestra preocupación por el ambiente a los clientes a través de las colecciones: la que tenemos ahora está inspirada en las quebradas de Bogotá, y estamos elaborando todas las flores de los árboles nativos. Además,  vamos a regalar, en las sillas de la pasarela, un libro que hicimos nosotros mismos sobre el agua, los árboles y los animales que todavía habitan en Bogotá y cerca a Bogotá para que los consumidores también se apropien de esa causa. Desde la empresa, nuestro lenguaje siempre ha sido de la fauna y la flora, para apreciar lo que tenemos en el país . Ese es el aporte que queremos hacer y lo estamos haciendo hace mucho.En lo social, tenemos  cuarenta personas en nómina en la empresa, 200 que trabajan con nosotros en puntos de venta. 

María Isabel Agudelo –MIA– : Hay algo que es muy importante para nosotros transmitir- desde la Cámara de Comercio-: que ser sostenible no implica necesariamente dejar de ser productivo, todo lo contrario. Para una empresa cumplir las normas  es lo mínimo, pero sí yo desde mi empresa digo ‘voy a pagar adecuadamente los salarios, mirar cómo están pagando mis proveedores a sus trabajadores’, ¿eso qué va a generar? Que la gente permanezca en mí compañía y no tenga que perder los costos de capacitación, eso en la parte simplemente laboral y social. Si, adicionalmente, usted  decide cambiar sus sistemas eléctricos eso es una inversión muy grande que tiene que hacer hoy pero que, en el tiempo, usted la va a recuperar y va a ser más productivo.  Esas grandes inversiones como la que hizo Fabricato de comprar una planta para reciclar el agua de sus procesos, estoy segura de que la recuperan en tres años porque ya no van a gastar tanta agua.  ¿ Y eso a quién le sirve? A ellos, en primer lugar, y, en segundo lugar, a la sociedad de la que todos hacemos parte.

Y eso, sin hablar de que en la medida en que uno lo haga y lo difunda el consumidor se va a dar cuenta. Este es cada vez más sofisticando,  porque la comunicación ha hecho que pueda acceder a más información que le sirve para tomar sus decisiones de compra.  Las redes han hecho que uno pueda saber quién está haciendo qué de qué marca. Y  los emprendimientos sí pueden usar decisiones estratégicas de esta naturaleza, más allá del cumplimiento de la ley, para posicionarse en el mercado como algo diferente.

2.  Sobre cómo aplicar las normas reguladoras y los principios éticos a los emprendimientos de moda

 Ricardo Lozano –RL–: Cuando hablamos de responsabilidad corporativa como tal, no funciona como estrategia de publicidad para diferenciarse si lo que están haciendo las empresas es cumplir la normatividad. Una industria responsable con el medio ambiente, con la sociedad y con el entorno es la que cumple con las leyes  ambientales. Eso es fundamental, lo otro ya es ir más allá de esa responsabilidad. 

Esto, dado que en el tema de normatividad, hay dos grandes grupos: uno es el formal,  que lo que tú tienes que cumplir de control y seguimiento por obligación, como la licencia para conducir. Y el otro es el informal, que es el voluntario, que tiene que ver con responsabilidad social y con ir un poco más allá. Pero viendo hoy día el sector, su sostenibilidad económica y comercial,  la situación en Colombia y, además, viendo lo que tienen que cumplir para poder desarrollar su actividad a nivel ambiental: de vertimientos, residuos, consumo de agua, etc.,  que cumplan con lo formal es suficiente. Como la ISO 9000 y la ISO 14000 que son necesarias para poder entrar a otro país. No es que esas normas le vayan a dar un valor agregado en Europa a la marca, es que no puede entrar si no cumple la normatividad de los estándares globales. Creo que este país tenemos que adaptarnos a las situaciones reales, y trabajar de manera local, entendiendo que sí existe esta situación.

Lo que necesitamos es una cultura de la formalización,  porque en Colombia nos encanta lo informal: si nos dicen que hay que hacer la fila acá buscamos la forma de evitarnos la fila y llegar más rápido. Es una actitud hacia ‘listo, si me meto en esto, voy a generar grandes vertimientos de contaminantes: de cromo, sulfuro a un río, tengo que cumplir con una normatividad’. Inclusive, esa normatividad en Colombia no es la que hay en Alemania ni en Holanda, es adaptada a la capacidad de la propia industria. Hay  empresas, además,  que hace muchos años vienen haciéndolo. Americana de Curtidos, por ejemplo,  –que tiene una fábrica de más 150 mujeres– hace juguetes para perros con la carnaza.

No obstante, si queremos ir más allá de lo que la norma nos dice, hay en este país una Política de producción más limpia,  que es un ejercicio que desde la Universidad de los Andes se volvió una plataforma exitosa de acompañamiento para que las empresas, a través de un trabajo voluntario de producción más limpia, puedan ser más competitivas. Esa transformación ha sido muy exitosa, hasta el punto de que empresas como Bavaria, Alpina, Éxito, Femsa y Coca Cola están acompañando más de 300 empresas pequeñas en el proceso de ir más allá de lo que tienen que hacer con la norma ambiental.

MIA:  Existe la creencia de que emprender es fácil, la gente suele pensar ‘qué jartera emplearse, emprenda’. Y  estoy de acuerdo en que el emprendimiento es una gran opción, pero es una de las tres opciones que tenemos todos para vivir: o tenemos una herencia, o nos empleamos, o emprendemos. Y dentro de esas, la tercera se promociona como sencilla y  es por eso que la gente se monta en la autopista del emprendimiento  sin entender que no es fácil. Emprender tiene unas técnicas, unas metodologías, unas disciplinas, que es indispensable hacer para tener mayor probabilidad de éxito.

En temas creativos, como es el caso de la moda, existe además esa disyuntiva de que  ‘como yo soy creativo, no necesito disciplina. Si yo soy creativo yo por qué voy a llevar contabilidad y costeo, eso no hace parte de mis deberes’. Y si bien el tema del emprendimiento no es fácil, cuando es en sectores cuyo componente es el de la creatividad la cosa se pone más difícil, y eso tiene que cambiar.

3.    Acerca del conocimiento íntimo necesario para construir una marca desde lo local

Tatiana Apráez –TA–:  El mopa-mopa, un barniz de pasto, es también un material esencial en mi joyería. Lo empecé a usar a través de un proceso investigativo que implicó armar una cadena y un taller con responsabilidad. Para mí era fundamental producir en Pasto de la mejor manera, con las mejores personas, con las mejores condiciones y con un material natural y sostenible, como es el mopa-mopa. 

Este era utilizado –para que ustedes vean la importancia de la investigación que lleva a ver muchos puntos valiosos– en la época prehispánica para impermeabilizar vasijas. Eso hace que yo pueda decirle a la persona que adquiere una joya, por ejemplo, que la puede mojar y no le va a pasar nada. Es parte de lo interesante que se va encontrando en el desarrollo de materiales.

La forma como se produce el mopa mopa es un proceso que inicia con la resina que se recoge y  se convierte en hojillas. Esto es lo que están haciendo las dos personas allí que son dos de los artesanos más importantes que hay en Pasto.  Ya van cinco generaciones en las que se ha pasado el conocimiento dentro la familia Ovando. Por suerte el hijo creyó en mi proyecto para usar el material en joyería. Porque esta es una resina que, después de la colonia, se empezó a usar solo para decorar objetos. Hace treinta o cuarenta años  habían más o menos sesenta talleres de mopa mopa, pero es una técnica muy laboriosa y la gente  huye de eso: los jóvenes sobretodo. Ahora hay ocho, uno de los cuales es el que trabaja conmigo. La calidad del mopa mopa y la laboriosidad e identidad que significa para mí,  es una de las cosas que más me impulsó a trabajar con este material. Solo pensar que un oficio como ese  desaparezca, es una de las cosas más difíciles de aceptar. Por eso, también empecé a investigar y experimentar  con el cuero y aplicación de mopa mopa encima –que es lo que voy a presentar en Bogotá Fashion Week. Porque solo nos quedan dos talleres de cuero repujado y habían también como treinta.

Me parece que, en el caso de diseño, el día que lo local pierda estos oficios no vamos a ser nadie. Porque no vamos a tener la mayor fortaleza para competir ni para diferenciarnos.  En mi caso, tener una identidad clara,  entender que tengo un país de identidad y que  tengo un lugar donde nací y unas cosas que viví, que me hacen crear otro tipo de productos diferentes; eso  me ha vuelto competitiva en el mercado. 

Aún cuando  en la joyería están pegando mucho los productos orientales, nosotros hemos logrado mantenernos frente a esa situación, a punta de diseño, de saber cómo utilizar el material, de lo local. Porque yo no puedo competir ni con Europa, ni con India, ni con China, porque no lo sé hacer a su forma. Por eso mi proyecto tanto en el diseño de joyas como en lo educativo está enfocado en lo local de una forma competitiva. ¿Cómo podemos ser competitivos a nivel de joyería? Educando al público, educando al consumidor a apreciar lo propio.

BS: Yo no puedo trabajar con materiales 100% colombianos, me encantaría pero acá hay muchos que no producimos y me toca importarlos. Pero la mano de obra es completamente colombiana, todos los acabados al final de la prenda son artesanales. Eso es algo que ha sido importante para mí desde pequeña, porque mi mamá tenía un trabajo artesanal muy fuerte. Todas las semanas íbamos de pueblo en pueblo a dónde ella mandaba a que le hilaran macramé, a que le tejieran pañolones, etc. Por eso hoy,  en Bettina Spitz sigue siendo vital el trabajo artesanal local.

4.    Sobrela moda como una posibilidad de cambio positivo en la evolución del planeta

TA:  Además de la marca, tengo otro proceso de emprendimiento educativo con una socia maravillosa, la también diseñadora de joyería, Linda Sánchez: ella es mi socia en la Escuela Taller Materia Prima que se dedica a educar en temas de joyería sostenible. 

Pero el proceso educativo no debe ser solo hacia los joyeros, hay que educar también al público  a apreciar los productos que ofrecemos. Es cierto que pueden ser más costosos y difícil de adquirir, pero realmente no lo son tanto. Tengo clientas que en vez de comprarse varios accesorios baratos, ahorran para comprar uno de la marca.

En términos de si existen manuales de joyería sostenible, es un poco complicado. Hay algunos lineamientos y algunas prácticas sanas dentro de los talleres. No hay nada establecido, pero hay personas en el SENA que han desarrollado manuales de producción limpia dentro de los talleres que se pueden consultar también en internet.

Pero lo que sí hay es una movimiento muy grande con el Oro Verde, que es una tendencia  en Colombia que nos alegra a todos los joyeros que en algún otro momento usamos más o menos oro.  Y nosotros  también invitamos, gratuitamente, tres veces al año a unas charlas sobre producción limpia en la escuela.

CONOCE +

Recomendaciones bibliográficas, digitales y audiovisuales de Moda 360 para el público

My EP&L

Es una aplicación que fue creada por el grupo KERING para medir el impacto ambiental que puede tener un producto antes de crearlo. Este lo mide según la categoría, el territorio donde es producido y el material. Al final arroja resultados en gráficos con la información de la polución del aire, las emisiones de carbono, el uso de la tierra, los residuos, el consumo de agua, y la contaminación de la misma. Aún no tiene tantas opciones de elección pero es un comienzo.

Episodio del podcast Conscious Chatter: Entrevista a la cofundadora de Good on you, Sandra Caponni

Canal de Vimeo del Copenhagen Fashion Summit: En él podrán podrán ver las grabaciones de los paneles del 2016. Entre ellos está el de Vanessa Friedman sobre la labor de los medios para hacer del tema de la moda sostenible uno accesible y atractivo para la audiencia, el de la tecnología con participación de Adidas, Parley for the Oceans y Mira Duma, el de Rick Ridgeway sobre la responsabilidad ambiental y economía circular en Patagonia, la del Lujo y la sostenibilidad con representantes de LVMH, KERING Y Vivian Westwood, entre otros.

Libros: Ecofashion y Refashioned, de Sass Brown. Una diseñadora convertida en periodista especializada en moda sostenible y docente. El primero es una suerte de catálogo de marcas ecológicas y el segundo de aquellas iniciativas que tienen que ver con las 3R’s. El tercer libro es de la periodista Lucy Siegle, To die for.

EcofashionTalk: Este es el portal en el que Sass Brown consigna los emprendimientos, marcas, retailers, videos, podcasts, libros, y demás contenidos importantes para informar sobre lo que está sucediendo en términos de sostenibilidad en la industria de la moda.

 

 Conclusiones 

En la primera mesa redonda del tercer ciclo de MODA 360 se llegaron a las siguientes aseveraciones: 

  1. Para que el sector de la moda en Colombia se formalice, y sea sostenible, debe empezar por cumplir las normativas ambientales obligatorias.
  2. La necesidad de relacionarnos, a través del diseño, con la tradición local desde el conocimiento y el respeto.
  3. La perdurabilidad en el negocio como uno de los pilares de la sostenibilidad.
  4. Ser responsables con el medio ambiente y la sociedad no va en contravía con la construcción de una empresa competitiva.
  5. Los diseñadores deben participar también en la educación de su público para que este valore la historia, trabajo, cosmovisión y calidad que hay detrás de sus productos.
  6. La colaboración es un factor esencial para la creación de una industria más sostenible. El programa de Producción Limpia, por ejemplo, demuestra cómo empresas grandes, tales como el Éxito, pueden ser el anclaje de compañías pequeñas y medianas que necesitan fondos y acompañamiento en el camino a ser responsables.
  7. Hay valor de lo propio como diferenciador en el mercado global de la moda. Esto fue demostrado por el caso de Maaji –cuya identidad y esfuerzos en términos de responsabilidad ambiental están anclados a lo colombiano– y que pudo llegar a hacer parte, junto a Seafolly, de el brazo de inversiones asiático de LVMH: L’Catterton Asia.
  8. El emprendimiento tiene unas metodologías y conocimientos específicos, que los creativos deben conocer si desean tener más posibilidad de éxito.
  9. Las crisis se pueden convertir en oportunidades, si se tiene la capacidad de virar. Fabricato y Bettina Spitz son dos ejemplos de ello. El primero supo navegar los obstáculos que la economía mundial le puso desde 2013, con una reestructuración que incluyó una nueva planta de tratamiento de aguas. La segunda, tuvo que repensar su negocio ante la llegada de la moda rápida al país y lo hizo afianzando el estilo que le es propio, dirigido a la mujer trabajadora.
  10. El consumidor de moda es cada vez más consciente e informado. Contar la historia detrás de las marcas, más aún si están siendo responsables, puede ser una herramienta valiosa de marketing y captación de clientes . 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Agosto

21

2017

Calendario MODA EN COLOMBIA

COLOMBIAMODA (Medellín): 25 al 27 de JULIO

ECOSISTEMA ARTE (Bogotá): 22 y 23 de SEPTIEMBRE

CALI EXPOSHOW (Cali): 20 al 23 de SEPTIEMBRE

B CAPITAL (Bogotá): 18 al 20 de OCTUBRE

FERIAS DE ARTE (Bogotá): 26 al 29 de OCTUBRE

EXPOARTESANÍAS / MODA VIVA (Bogotá): 6 al 19 de DICIEMBRE

chanel
Albies Channel
e-mailMis Tweets
Elogio de la lectura

"Esta es mi técnica, resucito a través de la ropa. Tanto es así que me resulta imposible recordar lo que hice, lo que me sucedió, a menos que recuerde lo que llevaba puesto. Siempre que desecho un suéter o un vestido, desecho parte de mi vida. En "Chicas bailarinas" de Margaret Atwood (Lumen).

"No se atrevía a seguir mirando al espejo. No podía enfrentarse a todo ese horror: el vestido de seda de un amarillo pálido, tontamente pasado de moda, con su falda larga y sus altas mangas y su cintura y todas las cosas que le parecieron atractivas en el libro..." en La señora Dalloway recibe. Virginia Woolf ("El vestido nuevo". Editorial LUMEN).

"En la mesa de al lado había una dama maravillosa con unos hombros preciosos, una espalda recta y un vetido tan divino que me daban ganas de llorar. Era tan bonito porque ella no necesitaba pensar cómo conseguirlo, se notaba solo con verlo" en La chica de seda artificial. Irmgard Keun (Editorial Minúscula, 2004. Primera vez publicada en 1932).

Bitácora de citas...
e-mail
Sobre la autora

“Esta revista digital la elaboro en Bogotá, la ciudad asentada sobre una silla verde, tal como sugiere el escritor Germán Arciniégas al referirse a las montañas orientales que la resguardan.”

Rocio Arias Hofman es politóloga y periodista en radio, prensa, televisión y medios digitales. Nació en Madrid y vive en Colombia desde 1994.

En 2012 creó sentadaensusillaverde.com para investigar, escribir y publicar historias detrás de la moda. Sus piezas periodísticas aparecen también en los medios colombianos El Espectador, Fucisa Diners. Participa en conversaciones, foros y eventos académicos relacionados con la industria de la moda y sus protagonistas. Ha sido jurado de los PREMIOS CROMOS DE MODA 2014, PREMIOS DE DISEÑO LÁPIZ DE ACERO 2015, categoría Moda, CONVOCATORIA "SE BUSCA DISEÑADOR" 2016 Fucsia y PREMIO FESTILANA 2016. 

Como empresaria ha creado SILLAVERDE -Portal de la moda en Colombia-, una compañía a través de la que edita y produce contenidos para distintos formatos periodísticos que acercan la información de moda al público. Consultora de Artesanías de Colombia. Dirige el ciclo MODA 360 de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Cofundadora de la FUNDACIÓN MALPENSANTE con el escritor y columnista Andrés Hoyos. Una entidad sin ánimo de lucro que crea contenidos vinculados a las artes y produce festivales, exposiciones y encuentros con el público en torno a la lectura. 

Colombiamoda 2017

La edición 28 del principal evento de moda en Colombia reúne nombres indispensables del diseño nacional. Sus más recientes colecciones se presentan del 25 al 27 de julio de 2017 en Medellín. Aquí está un detalle sugestivo que nos ceden algunas de las marcas participantes. Bocetos, color, textiles, inspiración y más para anticipar lo que viene.

pinzas

PEPA POMBO

pinzas

DIANA CRUMP

pinzas

SOY

pinzas

PAPEL DE PUNTO

pinzas

DIANA GÓMEZ

pinzas

MULIERR

pinzas

LINA CANTILLO

pinzas

NOISE LAB

pinzas

MEV