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Moda & Tradición Artesanal

La construcción de una relación virtuosa entre diseñadores y artesanos es un reto para Colombia. Todos debemos aportar para que este sector se fortalezca en la mejor dirección.

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Esta revista digital pertenece a la compañía SillaVerde en Colombia. Cuatro colores identifican las actividades y valores de la marca: Periodismo (humo) + Moda (lila) + Economía Naranja (durazno) + Sostenibilidad (verde) Contacto: info@sillaverde.co

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Como consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia, Rocio Arias Hofman realiza talleres dirigidos a comunidades artesanas en sus lugares de origen y fomenta la plataforma comercial MODA VIVA.

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Cuando inició esta singladura de SillaVerde la idea de trabajar a favor de la sostenibilidad en la industria de la moda y de incorporar la tradición artesanal en este sector de negocios fue clave para determinar el rumbo que esperamos consolidar en 2018.

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Como consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia, Rocio Arias Hofman realiza talleres dirigidos a comunidades artesanas en sus lugares de origen y fomenta la plataforma comercial MODA VIVA.

KARL LAGERFELD

EL FIN DE UNA ERA Karl Otto Lagerfeld (1933-2019) se ha ido con varios capítulos históricos no solamente vividos en la moda sino protagonizados por él mismo.

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Al paso de María Isabel Restrepo

Publicado 2015-02-11 00:00:00 | Por Rocio Arias Hofman

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La diseñadora antioqueña María Isabel Restrepo equilibra su apariencia etérea con una personalidad que hace sonar literalmente sus pasos en el mundo de la moda colombiana. Su más reciente colección de botas indica un gusto genuino, diseño original y calidad de producción. Aunque su nombre no es demasiado conocido -ni siquiera en el sector-, las propuestas que ha ido haciendo desde que fue estudiante de diseño en la Colegiatura de Medellín perfilan el talento de una creadora innata.

En 2005, esta mujer delgada como bailarina recibió un reconocimiento como finalista en la categoría "Diseñadora Revelación" en la convocatoria anual de los premios de la revista Cromos. Nacida en Medellín en 1983, hija única de Luz Helena y de Luis Carlos, estudió en el Gimnasio Los Cedros su bachillerato y deseaba convertirse en abogada. Sin embargo, al escuchar la palabra "investigación" en una charla sobre la carrera de diseño de moda  -"más allá de dibujar y coser" ( y se ríe al recordarlo)- se decidió por esta carrera. La expectativa precedió a la pasión con la que luego fue involucrándose en el diseño. Fue poniendo a prueba su talento sin darse cuenta. Ya en tercer semestre ganó una nominación en los Premios Lápiz de Acero por un trabajo titulado "Orishas" en el que estudió el sincretismo religioso católico y su convivencia con la cultura africana a través de sus imágenes. 

María Isabel Restrepo hace su vida hoy en Bogotá. Es madre de dos hijos, Matías de 4 años y Aura de 7 años, y ha construido su entorno familiar en las montañas orientales que rodean la ciudad. Respira el aire frío y toca la corteza de los árboles con sus manos de dedos largos, tan hábiles para moldear tejidos y cueros. Atesora lo que sabe hacer pero todavía no se ha dejado arrastrar totalmente por su talento. Varias personas, sin embargo, están pendientes de su trayectoria. Hasta la diseñadora Julieta Suárez le insiste cada tanto para que se anime definitivamente y se sumerja de lleno en el oficio de crear. Maria Isabel aguarda, casi que agazapada, el momento de saltar como una liebre tierra abajo. Causa curiosidad esta manera que revela de "esperarse a si misma".

Diseñó vestuario para unas presentaciones de ópera en Medellín, creó el proyecto "El absurdo" y comenzó a ser mencionada en algunas publicaciones. Colaboró en el taller de su amiga, la diseñadora Juliana Correa -creadora de la firma OnA- y también asistió a la diseñadora Eulalia Piedrahíta en Medellín. Estudió Artes Plásticas en la Universidad Nacional de Bogotá para darle mayor profundidad a su especialidad en diseño de moda. La cercanía con su profesora y reconocida Clemencia Echeverri le marcó. Fue incluida en el salón Cano que reconoce a estudiantes con una video-instalación a la que bautizó como "Renudación" en la que una mujer se pone en los zapatos de un hombre, literalmente. A partir de ahí comienza una secuencia inquietante. 

En 2014, tras varios años silenciosos en el terreno de la moda, sorprendió diseñando una serie dedicada a las botas texanas. Su original interpretación de este zapato invicto por las tendencias a través de colores, texturas, moldes y calidades cuidadosamente elegidos llama la atención desde las vitrinas de "Número tres", el espacio donde vende sus prendas un colectivo de diseñadoras vanguardistas en el centro comercial El Retiro en Bogotá. Sin embargo, María Isabel Restrepo acompasa un ritmo quedo a los pasos agitados que suscitan sus piezas. Como si su timidez cumpliera una misión en la secuencia que que le quiere dar a su vida profesional y personal. Sonríe abiertamente, divertida con ella misma, y habla como si nunca hubiera alterado el volúmen suave de la voz. Para indagar sobre su condición creativa, le propongo tener la conversación que sigue a continuación:

Silla Verde (SV): María Isabel, ¿cómo abordas tu trabajo técnicamente hablando?

María Isabel Restrepo (MIR): Yo no diseño en dos dimensiones, con lápiz y papel. Lo hago a través del maniquí porque la moda para mi es un proceso de escultura mediante la tela. Leer a Lipovetsky me sirvió para darle dimensión a la función del vestuario más allá del adorno. Las prendas como arquitectura para el cuerpo.

SV: De manera que la investigación en el diseño, aquello que te atrajo inicialmente continúa inquietándote...

MIR: Me interesa sobre todo el proceso creativo previo a la producción de prendas o zapatos. La conceptualización inicia a partir de un tema que me interesa estudiar. Por ejemplo, el deconstructivismo ha sido un motivo clave para asomarme desde la teoría al proceso de desmontar algo ya construido. Limpiar y crear nuevas formas, eso me sirvió de inspiración para crear un pantalón con un volúmen enorme en la parte superior. Coger una chaqueta tradicional sastre y crear una nueva a partir de ella. Doblar y plisar la tela para encontrar nuevos volúmenes que no están en el cuerpo.

SV: ¿Qué función cumple el cuerpo en relación con las prendas?

MIR: El cuerpo habita el vestido. Por eso es mi inspiración básica. En términos de moda, el cuerpo debe ser cubierto de manera respetuosa. Las prendas funcionan entonces como una prolongación del propio cuerpo. No deben alterar la función del cuerpo que a su vez está unido a la mente y al espíritu. Busco materiales acordes con mantener el equilibrio. Utilizo paños ciento por ciento lana y algodón. Me gustan las fibras naturales.

SV: ¿Cómo llegaste a diseñar zapatos?

MIR: Me fascinó tomar la horma del calzado y comenzar a crear. Todo inició por casualidad, a raíz de la solicitud que me hizo la diseñadora Julieta Suárez para un desfile de su marca que presentó en Cali. Necesitaba zapatos para acompañar su colección. Me gustó la experiencia porque además me volví a encontrar con la delicia de descubrir algo nuevo, de diseñar. Es como un proceso de meditación, me concentro tanto en el gesto de crear que acaba produciéndome paz, me aleja del ruido que suele habitar nuestra mente.

SV: La decisión de explorar el calzado vaquero demuestra que tu interés está en lograr algo más en piezas que parecieran haberlo dicho ya casi todo, ¿no?

MIR: Me fijo mucho en lo que utiliza la gente en la calle, más que en las revistas. Pensé que quizá sería acertado crear un botín para trabajar, para estar en una ciudad fría como Bogotá pero que te permita viajar a otros climas también. Por eso elegí colores como plata, cobre y negro. Solicité cueros teñidos especialmente en estas tonalidades y que cumplieran con procesos respetuosos con el medio ambiente. Me tocó optar por pieles italianas porque aquí no encontré cueros nacionales que cumplieran esas características. Son dos referencias que se diferencian en el alto del tacón. Logré producirlos con un zapatero de toda la vida que tiene su taller en el barrio Restrepo de Bogotá. Me dí cuenta cómo estaban de mal por cuenta de la crisis que ocasiona la llegada de tantos zapatos baratos desde China.

SV: Y después de esta colección, ¿qué sigue?

MIR: Voy a regresar a lo mío, a los textiles. Estoy pensando en una colección especial para ofrecer en "Número Tres" bajo una marca propia. Confío en lograr tener esto listo el próximo mes de mayo. Me interesa ahondar en el estudio de la forma: piezas que se construyen a partir de una sola pieza de tela. Van a ser prendas fluidas.

SV: ¿Cómo te ves en el escenario de la moda en Colombia?, ¿qué papel quisieras hacer?

MIR: No me veo como la diseñadora que inunda las páginas de las revistas. Lo que más me gusta es el trabajo que hay detrás de mi oficio, el equipo laboral que vas armando con otras personas. Quisiera llevar trabajo a talleres que están en crisis. Como diseñadora me gusta la idea de activar oficios de otras personas. 

SV: Hablemos sobre "Nidal", uno de tus primeros proyectos como estudiante. "Nidal" es ese cuaderno de tapas de madera donde se cuenta la historia de una colección de piezas de algodón a través de fotografías. ¿Qué significa el título?

MIR: Nidal viene de la palabra nido y para mí adquiere un sentido de "hogar". Estaba trabajando en ese momento un tema relacionado con los ancestros y nuestras raíces. Surgió la palabra en este proceso en el que hice dibujos, grabados, cosía imágenes de mi familia. Cogí un delantal viejo de mi mamá y le cosí mangas de una camisa de mi papá. Experimenté de verdad las prácticas del arte con el diseño de prendas.

SV: Pareciera que la silueta que propones es una "no silueta", en el sentido de darle al tejido fluidez sobre el cuerpo. ¿Cómo llegaste técnicamente a esta moldería?

MIR:  Partí de la ruana ancestral. Me encontré que podía hacer camisas que se podían poner de tres maneras distintas desde la ruana. Sobre el maniquí dispongo un liencillo para esculpir (me toma días y noches). Cuando siento que llego donde quiero doblando y plisando hago unas costuras y bajo el liencillo a un cartón sobre el piso. De ahí surge el molde. No es un patronaje tradicional, como ves. Es más una técnica oriental basado en el drapeado.

SV: No hay botones, simplemente pequeños palos pulidos de madera a modo de cierre en algunas de las prendas.

MIR: Trabajo con la idea de ensamblar piezas. No me gustan los cierres tradicionales. El corte es parte del diseño y estos palillos tienen que ir también en función del diseño.

SV: Verdes livianos, amarillo y humo. Colores que parecen irse al mirarlos... 

MIR: Son faldas, pantalones, blusas y blusas que se convierten en vestidos en algodón. Las teñí a mano con tintes vegetales en la finca de mi familia en Medellín. Las tonalidades componen una carta de color que surge del tema que estudié sobre nuestros orígenes.

Junio

18

2019

Calendario MODA EN COLOMBIA

BOGOTÁ FASHION WEEK (Bogotá): 2 al 4 de ABRIL

MODA VIVA en Expoartesano (Medellín): 10 al 19 de MAYO

COLOMBIAMODA (Medellín): 23 al 25 de JULIO

GALA MAMBO (Bogotá): 14 de SEPTIEMBRE

BCAPITAL (Bogotá): 17 al 19 de OCTUBRE

MODA VIVA EN EXPOARTESANÍAS (Boogtá): 5 al 18 de DICIEMBRE

La Vida Animada Moda 360
La Vida Animada
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Elogio de la lectura

Sección dedicada a las reseñas de libros cuyos autores tratan asuntos directamente relacionados con la industria de la moda o temas que resultan seductores abordajes a propósito de la estética, la indumentaria y su efecto social, económico, ambiental y político. Leemos con pulcritud y reseñamos obras de variados géneros. Ficción y no ficción cuentan con este espacio en SillaVerde.

La última de las mujeres elegantes -decía- fue Forzane, que inventó una nueva silueta femenina con poses que parecían de un canguro . ¿Recuerdan sus mañanas en la avenida del Bois con su inmensa sombrilla? Podía haber sido abocetada con la línea de una elipse. Después de ella ya no ha habido nadie más. En El Espejo de la Moda de Cecil Beaton (Editorial Vergara).

"Reparó en la presencia de su madre cuando esta lanzó un suspiro quejumbroso. Estaba muy erguida bajo aquel sombrero que llevaba como una bandera de su imaginaria dignidad. Julian tuvo el perverso impulso de quebrantar su entereza." En Cuentos Completos, Todo lo que asciende tiene que converger de Flannery O' Connor. (Editorial Debolsillo)

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SillaVerde

Esta compañía tiene su sede en Bogotá -"la ciudad asentada sobre una silla verde"- tal como alude el escritor Germán Arciniégas a las montañas orientales que la resguardan.

ROCIO ARIAS HOFMAN es politóloga y periodista en radio, prensa, televisión y medios digitales. Nace en Madrid y vive en Colombia desde 1994. SillaVerde cuenta con un equipo de jóvenes investigadoras afines al diseño sostenible; a la lectura y al marketing digital.

Consultora del Programa de Moda y Joyería de Artesanías de Colombia desde 2015 y del proyecto MODA VIVA.

Dirige el ciclo de debates MODA 360 de la Cámara de Comercio de Bogotá (2015-2019) y la franja de conocimiento de Bogotá Fashion Week (2018 y 2019).

2012: forma sentadaensusillaverde.com 

Un medio de comunicación especializado en la investigación de procesos creativos, técnicos y modelos de negocio de la industria de la moda.

Es colaboradora de El Espectador, El Malpensante, Fucsia, Diners y Vogue Latinoamérica.

Participa en conversaciones, foros y actividades académicas. Jurado de premios y convocatorias de la industria de la moda.

2016: funda la compañía SILLAVERDE SAS y la agencia Relatos a fuego lento para concebir e impulsar proyectos de moda con énfasis en sostenibilidad y en tradición artesanal.

2017: estreno de la serie audiovisual LA VIDA ANIMADA en Youtube en alianza con Expor Mannequins.

2018: inicia la primera temporada del podcast TALKING CLOSET en alianza con Akorde.

 

RASGOS de SillaVerde

Ofrecemos contenidos editoriales sobre la industria de la moda especializados en:

* SOSTENIBILIDAD

* TRADICIÓN ARTESANAL

Elegimos trabajar en conjunto con el sector público y privado en Colombia. Contribuimos a fortalecer alianzas y a diseñar oportunidades de negocio con un sentido social, ético y productivo. 

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