Beatriz Camacho anda siempre entre Cartagena de Indias y Barranquilla, sus dos ciudades, sus dos puertos en el Caribe colombiano. Esa cercanía con el mar y el desenfado vital de una región que lidia a diario con soles caniculares convierten a la diseñadora en un referente del segmento beachwear -y no en trajes de baño sino en el resto del vestuario- por su interpretación permanente del look más adecuado para esta latitud. No en vano ha sido la pionera en tratamiento de linos en Colombia. 

En octubre de 2015 presenta en Cali su colección Oriental 2016, en la que aborda la deconstrucción del kimono y su traslado a unas siluetas armónicas que descubren el cuerpo. La secuencia no tiene nada de lineal si se observa la edición de la pasarela en la que el peso de los estampados es mucho mayor que la de sus impactantes vestidos unicolor en tonos metálicos. Estos últimos, siendo escasos, podrían haber constituido el eje fundamental de Oriental 2016 tal es su fuerza escénica. ¿Por qué no sucedió? Un interrogante que quizá resuelva la diseñadora en su próxima propuesta.

Diego Guarnizo, director del Taller de Arte Guarnizo Lizarralde y experto en dirección de vestuario para televisión, es una de las personas que más cercanía guarda con la diseñadora. Se conocieron a inicios del siglo XXI cuando Guarnizo llamó a Beatriz Camacho para desarrollar prendas para la novela "La otra mitad del sol". La empatía de sus caracteres hizo que enseguida el hombre que estuvo también detrás de las líneas de vestuario involucradas en el Reinado Nacional de Belleza por veinte años (1994-2014) resolviera llamar a la diseñadora cartagenera para que participara oficialmente en el certámen con su visión de la moda.

En la actualidad, Diego Guarnizo desarrolla además, en su taller de Bogotá maquila especializada para diseñadores en Colombia. Por esa razón confecciona chaquetería y camisas para la línea de sastre que la empresaria obtiene de sus contratos con entidades privadas.

"Beatriz me llama y a veces me anticipa lo que está trabajando. Es una consulta en plan de amigos. Me encanta la manera en que defiende los estampados y cómo sabe trabajarlos con su equipo gráfico. Acaban siendo verdaderas acuarelas que luego envía para estampación en una fábrica especializada en Medellín. El armado resulta luego tan eficiente que sus telas parecieran tatuajes sobre la piel. Quienes se quejan por sus estampados reiterados se olvidan de la variación que experimentan en manos de Beatriz" desgrana el director de arte. Por otro lado, la diseñadora abrió un mercado interesante de vestidos de gala, una franja comercial activa en la sociedad costeña.

La experimentación textil es una de las virtudes que le abona Diego Guarnizo a Beatriz Camacho de quien destaca su talento para coser y "sobre todo para cortar, es muy hábil. Su base técnica es sólida". Le preguntó a este hombre dedicado a fondo a la moda por la faceta empresarial de la diseñadora y no duda en responder "Creo que está pendiente de expandir su modelo de negocio con más puntos de venta propios. Medellín, Cartagena y Barranquilla funcionan bien".

Verdadero rompecabezas para armar pero con el que, Beatriz Camacho, logró ir mostrando, pieza por pieza, cómo imaginó y produjo una composición aguerrida para el ojo y el espíritu. La firme decisión de no descuidar los complementos con bolsos elaborados con el mismo textil de los vestidos y cuyas solapas aparecían remachadas con piezas artesanales de cobre, así como las sandalias y las botas gladiadoras de tacón elaboradas en piel de serpiente fueron esenciales para mostrar una colección contundente por su personalísimo estilo retro, evocador de los 60 y 70.

Desde que en 1992, Beatriz Camacho iniciara su carrera en el mundo de la moda colombiana, muy pocos obstáculos han arredrado a esta creadora formada en Boston (New Bury School of Fashion Desing) y en Roma (Escuela Callegari). La creatividad y el pragmatismo parecen haber mezclado sus cargas al punto de lograr que su nombre sea hoy una marca con ancla propia en almacenes en Bogotá, su natal Cartagena y Barranquilla, su ciudad adoptiva donde vive con su marido y tres hijos. Hablamos con ella, tras el éxito de su desfile anoche, en la pasarela Claro:

Le llovieron abrazos y aplausos con una colección arriesgada para el ojo común que se resiste a las mezclas y a las superposiciones de diseño, ¿se esperaba la avalancha de felicitaciones?

BC: La verdad es que no. Siempre pienso en hacer el trabajo y que venga lo que venga. A veces no quedo tan contenta. Esta vez logramos un conjunto total, conseguimos amarrar muchos cabos en un solo bloque aunque nunca quedo satisfecha por completo. Esa es mi manera personal de vivir lo que hago. Me encantó que un editor de moda me dijo que se había sentido en Milán. Otro me dijo que ya había visto todo en Cali, que ya tenía suficiente.

¿Cómo fue el proceso creativo de esta colección primavera-verano 2013?

BC: A mi me gusta que la gente capte de la colección lo que tiene relación con sus vivencias. Por eso, no bautizo ni titulo ninguna de mis colecciones. No me gusta encasillar previamente. Este trabajo tiene que ver con visitas que he hecho a museos muy variados. Desde el museo de antropología de México hasta el MET de Nueva York he encontrado que, a través de los símbolos y de la geometría, se construía la comunicación en las culturas. Me intrigó esto y comencé a investigar. En todo momento, la geometría es la que nos rige. A uno se le van acumulando pedacitos de vida que impactan tanto que, en algún momento, aparecen y salen las colecciones.

¿Se sintió creando ya algo para el mundo del vintage?

BC: Sí tuve cierta influencia de la situación de la población negra en los años 30 y 40. Encontré música de esa época y quizá eso me remita con esta colección al pasado. Me gusta cierta severidad, masculinidad en mis colecciones para mujer. Lo ultrafemenino no riñe con las líneas rectas y tranquilas. Jugar con esas diferencias de estilos y épocas es lo que más disfruto.

Hizo uso de la tecnología para lograr 36 prendas estampadas digitalmente sobre tejidos con base seda, ¿fue intimidante el proceso?

BC: Dejo que todo vaya cogiendo su curso natural. No me estreso y todo se va acoplando. Mi trabajo lo hago pensando como si fuera un niño que combina y mezcla. Con mi equipo de trabajo y mi biblioteca de libros y de imágenes logro hacer el proceso de investigación. La impresión digital, luego de la prueba de color, es como hacer una fotocopia. Tengo menos problemas con la tecnología que con lo artesanal.

Rematar mangas sisas, bajos y dobladillos con brocados es una tradición de costurera tradicional, ¿así se siente?

BC: Sí, y me da pesar que se pierda el arte de la moldería. Rematé con flecos de rafia negra, con bordados elaborados en resina y con listones bordados en lentejuelas y canutillo. Se están yendo estas tradiciones. En un documental que vi el otro día sobre Valentino me di cuenta que todas las mujeres eran mayores de 50 años. En el almacén de Cartagena todavía está una de las costureras que inició conmigo en 1991. Ojalá tuviera habilidad en las manos. Me divierte mucho el patronaje y el manejo de los materiales. El tacto es fundamental para mi, permite que nos consintamos.

¿Cómo se produjo la manufactura de los bolsos?

BC: Sacamos gráficamente el diseño de las telas y mandamos hacer unas placas en cobre. El formato son sobres grandes, muy cómodos. Todo lo hicimos en el taller de Barranquilla.

Las botas concebidas como sandalias le dan un vuelco a la noción que se tiene de este tipo de calzado, apto al parecer solo para tierras frías. ¿Son ganas de una costeña que no quiere perderse nada y adapta lo que más le gusta?

BC: Eso hace parte de la tendencia de moda. Yo asisto a los seminarios que hacen grupos especializados y de ahí obtengo la información necesaria para mis colecciones. Así voy mezclando estas indicaciones del mundo de la moda con mi creatividad. Aunque como diseñadora no me siento artista. Un diseño se consagra en cuanto la gente se siente identificada con la prenda y la quiere comprar. Como diseñadora debo ir en la línea de hacer cosas originales pero que no se pierdan del gusto del público. Eso es muy difícil. Hacer cosas geniales está muy bien pero lograr que haya identificación y que además sean comerciales es otro asunto muy distinto. No puedo diseñar a la loca prendas de 10 mil dólares. Tengo que ubicarme en el espacio que yo vivo, dónde y a quién le voy a vender lo que yo hago. Mis colecciones no están basadas en emociones, sino en un concepto de diseño pero con un pensamiento muy claro en relación con el consumidor.

¿En qué situaciones y lugares imagina que sean utilizadas estas prendas?

BC: Cualquier mujer puede utilizarlas. No tiene que ser alta ni delgada, es una silueta muy fácil que no se ajusta. Ahí está el truco: una colección que funcione. El cuento del día y de la noche, ¿quién lo inventó? Funciona perfecto el negro de día. Hay que saberlo manejar. Un zapato plano de noche también funciona.

Beatriz, usted ya lleva más de veinte años de oficio, pensando y creando para mujeres. ¿Puede describir a los lectores de “Diners” qué tipo de mujer la ha ido convenciendo más?

BC: Yo le diseño a una mujer que sea libre, que no se sienta atada a la moda, que se sienta segura con su cuerpo. Quiero que se sienta feliz con lo que se pone. Hay muchas mujeres que me inspiran por ahí en su búsqueda de identidad. Las mujeres están rompiendo muchos esquemas.

Publicado en la edición digital de www.revistadiners.com.co